Текст книги "Блеск и нищета бижутерии. Повседневные украшения в России и СССР, 1880–1980 годы". История советской бижутерии


Читать книгу Блеск и нищета бижутерии. Повседневные украшения в России и СССР, 1880–1980 годы Елены Юровой : онлайн чтение

Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

94. Д.В. Демьянчик, 1952. Из архива Д.В. Демьянчик

94а. Д.В. Демьянчик, 1969. Из архива Д.В. Демьянчик

Но, несмотря ни на какие идеологические установки, стремление как-нибудь себя украсить не покидало советских девушек. Похоже на то, что большой популярностью и до войны, и после нее пользовались примитивные брошки из склеенных слоев стекла разного цвета (илл. 93а). А когда не было денег даже на самые простые украшения, бусы делали собственноручно – например, из камыша (илл. 94). Позже эта «русалка» стала успешным научным работником и смогла хотя бы отчасти удовлетворить свою страсть к безделушкам (илл. 94а).

Первые ласточки советской бижутерии

 С матросами безусымиБрожу я до утраЗа девочками с бусамиИз чешского стекла. 

Г. Шпаликов, «Батум», 1958

В 1950-х годах, после смерти Сталина, «железный занавес» начал слегка приподниматься. Появились первые модные журналы и импортные товары – из соцстран.

Еще в 1947 году великий кутюрье Кристиан Диор показал коллекцию, которая задала моде новое направление, позже получившее название «нью-лук» (от англ, new look – новый взгляд). Мода на широкие юбки, узкие талии, крой «японка» и туфельки без каблуков дошла до нас приблизительно во второй половине 1950-х годов.

К новым туалетам очень подходили стеклянные и пластиковые бусы в несколько рядов и яркие клипсы-пуговицы.

95. Реклама изделий Яблонекса, 1960-е гг.

96. Украшения с имитацией гранатов.

Чехословакия (сверху-вниз)

Брошь треугольная. Стекло, металл. Размеры 4х4,5. 1930-1940-е гг.

Брошь «звезда». Стекло, металл. Диаметр 4. 1950-1960-е гг.

Брошь круглая. Стекло, металл. Диаметр 4. 1930-1940-е гг.

Брошь шестигранная. Стекло, металл. Размеры 4х4,5.

1960–1970-е гг.

Серьги. Стекло, металл. Размер 2х1,5. 1950-1960-е гг.

Брошь «листок». Стекло, металл. Размеры 7х3,5. 1950-1960-е гг.

97. Бусы «фруктовый салат»

Бусы с лимонами. Стекло. Длина 39. Чехословакия. Конец 1950-х гг.

Бусы голубые с цветочками. Стекло. Длина 40. Чехословакия. 1930-е гг. (?)

Бусы с яблоками и грушами. Стекло. Замок винтовой. Длина 41. Чехословакия. Конец 1950-х гг.

97а. Л. Анурова. Конец 1950-х гг.

Из архива Л. Ануровой

98. Бусы бирюзовые с фруктами.

Пластик. Длина 44,5. Россия (?). 1960-е гг.

Бусы белые с фруктами. Пластик. Длина 75. Европа. 1950-е гг.

Бусы с цветами. Пластик, черный бисер. Длина 61. Россия (?). 1950-1960-е гг.

В Москве в конце 1950-х прошла выставка чешского стекла (илл. 95), оно появилось в магазинах, и перед советскими женщинами впервые открылся завораживающий мир чешской бижутерии. После первого потрясения их вкусы решительно разделились.

У модных дам конца 1950-х годов большой успех имели брошки и бусы из имитации гранатов (илл. 96). Они же полюбили бусы из прозрачного граненого стекла различных цветов. Почти такие же броши и бусы чешские ювелиры выпускали и задолго до 1950-х, поэтому точно датировать их в отсутствие клейм чрезвычайно трудно. Некоторым ориентиром для брошек может служить их изнанка: более темная у более ранних изделий и с яркой позолотой у брошей 1950-1970-х годов.

Молоденьким девушкам очень понравились чешские бусы со стеклянными листочками и фруктами – в англоязычной терминологии fruit salad («фруктовый салат») (илл. 97, 97а). Практически параллельно появились бусы этого же типа, выполненные из пластика (илл. 98). Очень распространены были бусы из бисерных жгутов или кос. К последним надевали клипсы из бисера, уложенного скрученной розеткой (илл. 99). И разумеется, дамы всех возрастов по-прежнему с удовольствием носили бусы из имитации жемчуга (илл. 100 и 100а).

99. Украшения из бисера

Бусы «змейка». Бисер. Длина 99. Чехословакия, 1959

Бусы «коса». Бисер. Длина 66.

Чехословакия. 1950-1960-е гг.

Гарнитур (бусы, браслет, клипсы).

Длина бус 59, браслета 18, клипсы – диаметр 2. Чехословакия. 1960-е гг.

В 1958 году я в первый раз в жизни поехала за границу. В составе студенческой группы мы отправились в Чехословакию. Денег нам выдали чрезвычайно мало. И вот, на углу двух каких-то переулков в Братиславе в витрине маленького магазинчика я увидела бусы такой несравненной красоты, что без тени сомнения выложила за них 45 крон, исчерпав таким образом почти весь свой запас наличности (илл. 101). Это был неправильной формы перламутр, покрытый золотистым лаком. Многие с первого взгляда принимали его за янтарь, потом соображали – это что-то другое, но мало кто догадывался, что именно. Таким образом, элемент необычности, совершенно необходимый для недорогих украшений, в них явно присутствовал.

100 и 100а. Таня Прокофьева. Из архива Т.А. Прокофьевой. Киев. 1958

101. Бусы. Перламутр, покрытый золотистым лаком. Замок более поздний. 43,5. Чехословакия, 1958

Кроме чешской бижутерии в СССР продавались украшения, сделанные в ГДР и Китае: симпатичные броши и подвески с фарфоровыми вставками, а также бусы с замочками и вставками из мельчайшей серебряной филиграни, очень характерной для китайских украшений (илл. 102, 103).

102. Подвеска. Фарфор, металл, эмаль. Деколь. Замок-карабин круглый. Длина 48. Германия. 1950-1960-е гг. (?)

Брошь фарфоровая. Деколь с ручной «доводкой», металл, эмаль. Диаметр 5,5. Чехословакия или Германия. 1950-1960-е гг.

Колье. Бисер «жемчуг», металл. Застежка крючком спереди. Длина 47. Китай. 1950 гг.

Колье голубое. Бисер, металл. Замок раздвижной. Длина 40. Китай. 1950-е гг.

103. А.Ю. Ухорская в колье и клипсах из бисера. Китай. 1950-е гг.

Бусы. Стекло, бисер, металл. Замок раздвижной. Длина 44. Китай, 1950-е гг.

Из архива Т.А. Ухорской

В конце 1950-х годов появились массивные бусы в несколько (иногда больше пяти) рядов стеклянных бусин с широкими ажурными замками или крючками с удлинителем (илл. 104, 104а, 105, 105а). В идеале к ним полагались подходящие клипсы или серьги-пуговицы. Эти гарнитуры были настолько популярными, что в модных журналах того времени предлагалось даже носить их поверх пальто (илл. 105b). Такие бусы импортировали в СССР из Чехословакии в колоссальном количестве, однако немыслимое разнообразие их форм и цветов позволяло избежать неловкости от встречи двух дам в одинаковых украшениях (илл. 106, 106а, 106b).

104. Бусы. Стекло «атласное», граненые бусины, стеклярус. 6 ниток.

Замок металлический ажурный раздвижной. Длина 67. Чехословакия. 1960-е гг.

Клипсы голубые. Стекло, бисер. Диаметр 3,3. Чехословакия. 1960-е гг.

Клипсы розовые с подвесками. Стекло, бисер. Диаметр 2,7, длина подвески 2. Чехословакия. 1960-е гг.

104а. Т.А. Ухорская, 1963.

Из архива Т.А. Ухорской

Наряду со стеклянными выпускали и пластиковые бусы такого же типа, иногда использовали сочетание стекла и пластика (илл. 107). В то время синтетические материалы только начали входить в жизнь советских граждан, и они пользовались не меньшей, если не большей популярностью, чем натуральные.

105. Бусы. Стекло, пластик. 8 ниток. Замок раздвижной квадратный. Длина по короткой нитке вместе с замком 43. Чехословакия, 1960-е гг.

Серьги белые. Пластик. Диаметр 2,5. Чехословакия (?). 1960-е гг.

Клипсы черные. Пластик. Диаметр 2,5. Чехословакия (?). 1960-е гг.

105а. Международный конгресс мод. Москва, 1961, с. 44

105b. Модели сезона, № 7. 1960, с. 11

Например, шуба из синтетического меха была значительно более модной, чем какой-нибудь каракуль. Широкие бусы из многочисленных нитей очень хорошо выглядели не только на обнаженной шее, но и на вошедших в это время в моду водолазках, а к летним платьям девушки охотно надевали изящные колье, составленные из маленьких перламутровых дисков, нашитых на тесьму (илл. 108).

106. Бусы и клипсы. Белый бисер, красно-желтые бусинки. Замок крючком с удлинителем. 3 снизки по 12, 10 и 8 ниток. Колпачки и планки металлические. Длина по короткой нитке 40. Клипсы с кисточками. Чехословакия. 1960-1970-е гг.

106а. Татьяна Доронина. Открытка, 1968

106b. Модели сезона, № 1. 1961, с. 4, 14

К ним можно было купить и соответствующие клипсы. Очень популярны были также чешские деревянные бусы в несколько рядов разного цвета – от темного к светлому (илл. 109). Вскоре деревянные бусы стали делать и в отечественных мастерских. Особенно вожделенными были бусы и колье из маньчжурского ореха – природного кружева.

107. Бусы зеленовато-коричневые. Пластик, стекло, бисер. 2 нитки. Замок ажурный раздвижной. Длина 52. Чехословакия. 1960-е гг.

Бусы бирюзовые с «жемчугом». Пластик, бисер, металл. Замок раздвижной с жемчужиной. 2 нитки. Длина по короткой нитке 48. Чехословакия. 1960-1970-е гг.

Бусы «красная фасоль». Пластик. 4 нити. Металлические колпачки, замок-крючок с удлинителем. США (?). 1950–1960 е гг. Длина по короткой нитке 34

108. Фрагмент колье. Перламутр, бисер, тесьма. Чехословакия. 1960-е гг.

109. Бусы с кистью. Дерево. Без замка. Длина 84, кисть 9. Чехословакия. 1960-е гг.

Бусы из орехов. Дерево, металл. Без замка. Длина 85. Подвеска 2,5. Россия. 1960-е гг.

Бусы. Дерево, бисер. Замок ажурный раздвижной. 2 нитки. Длина по короткой нитке 43. Чехословакия. 1960-е гг.

110. Броши из кости.

Артель им. Ломоносова или «Коопэкспорт». 1950-е гг. («Художественные изделия из кости, камня и дерева». Всесоюзное кооперативное издательство, М.)

110а. Брошь «аисты». Кость. Размер 3,5x1,7. Холмогорская артель им. Ломоносова (?).1950-1960-е гг. Бусы «ландыши». Кость. Замок винтовой костяной. Длина 42. Россия, Холмогорская артель им. Ломоносова (?). 1950-1960-е гг.

Брошь «соболь и птичка». Кость. Размеры 3,8x6,3. Холмогорская артель им. Ломоносова (?). 1950-1960-е гг.

Брошь «цветочки». Кость. 2,8x6,7. Холмогорская артель им. Ломоносова (?). 1950-1960-е гг.

Брошь именная. Кость. Надпись «Тоня». Размеры 1,6x4,8. Холмогорская артель им. Ломоносова (?). 1930-1950-е гг.

Брошь «Олени». Кость. Размеры 4,1x4,8. Германия (?). Конец XIX – начало XX в.

111. Произведения артели «Первая механическая». («Художественные изделия из кости, камня и дерева». Всесоюзное кооперативное издательство, М., с. 45)

После войны постепенно наладили производство сравнительно недорогих украшений из серебра или посеребренного металла и традиционные советские артели: «Северная чернь» в Великом Устюге, «Художник» в ауле Кубани (Дагестан), «Ювелирпромсоюз» в селе Красное на Волге (см.: А.И. Бузин. Красносельские художники-ювелиры. Кострома, 1997). Артели им. М.В. Ломоносова в Холмогорах, «Художпром» в Ставропольском крае и «Народное искусство» в Хотькове поставляли выполненные в старых традициях резные костяные броши. Изделия из Хотькова оправляли филигранью в артели «Московский ювелир». Артель «Первая механическая» делала оправы для кулонов, брошей, браслетов из ростовской финифти. Подробные сведения об этих артелях можно найти в издании Совета промысловой кооперации «Художественные изделия из кости, камня и дерева» (М., 1956) (илл. 110, 110а, 111).

112. (Сверху вниз).

Брошь. Родонит, металл. 4,5x3,5. 1930-1960-е гг.

Брошь «веточка». Серебро, стекло. 6x3,5. Проба «875», голова рабочего, «ХОД» (?). Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» (?). 1924–1958 гг.

Брошь. Яшма, металл. Овал 3,7x6,2. 1930-1960-е гг.

Брошь. Яшма, металл. 2,8x6,5. 1930-1960-е гг.

Из собрания В.П. Голицына

Брошь, кольцо. Черное стекло, металл. 1930-1960-е гг.

Запонки и зажим для галстука. Металл, серебро, эмаль. 1930-1950-е гг.

Однотипные изделия могли выпускаться разными артелями: например, филигранные пряжки делали и в селе Красном, и в Татарстане.

113. Стиляги (журнал «Крокодил», № 36, 1955, последняя стр.)

В 1956 году заработали Казаковский завод художественных изделий (КЗХИ) и фабрика «Ростовская финифть» (В.А. Шамшурин. Казаковская филигрань. М., 2008; А. Зайцев-Картавцев. Ростовская финифть. М., 1993; В.И. Борисова. Ростовская финифть. М., 1995). Начал функционировать и уральский ювелирный завод «Русские самоцветы», выпускавший броши и серьги со вставками из яшмы, хрусталя и других поделочных камней. Кроме женских украшений, многочисленные заводы и артели выпускали также запонки и зажимы для галстуков (илл. 112). Стиль всех этих произведений был вполне консервативным, и модницам и модникам того времени они казались устаревшими. Сейчас они снова представляются вполне достойными внимания.

Совершенно неприемлемыми подобные украшения были для так называемых стиляг, ожесточенная борьба с которыми началась практически сразу после смерти Сталина и продолжалась вплоть до конца 1950-х годов. В это время почти ни один номер журнала «Крокодил» не обходился без сатиры на эту тему. В своей статье «Вилы в бок» (2000 г.) Людмила Петрушевская так вспоминает об этом времени: «Вообще “Крокодил” конца пятидесятых представлял собой прокуренную контору, где сидели серьезные пожилые мужички и занимались карательной юмористикой.

114. Белоручка (журнал «Крокодил». № 36, 1987, с. 9)

115. Агроном Зиночка (журнал «Крокодил», № 18, 1956, с. 2)

В самом лучшем положении находились мастера, которым поручали писать на международные темы и об идеологических отщепенцах типа стиляг и Пастернака».

116. Карикатура «Враги мира» (журнал «Крокодил», № 1, 1952, с. 9)

Кроме вызывающих причесок, туфель на «манке» и галстуков с обезьянами и пальмами, стиляги, по мнению сатириков «Крокодила», отличались безвкусными, броскими украшениями: крупными бусами, заколками в виде большой английской булавки, кричащими клипсами (илл. 113). В представлении художников-карикатуристов под стать стилягам были и тунеядцы, и выпускники вузов, отлынивавшие от распределения(илл. 114, 115). Кроме стиляг, постоянной мишенью советской сатиры были «разжигатели холодной войны».

Соответственно, вызывающие украшения переместились с секретарши фашиста Геббельса на миллионершу и расистку леди Астор (Крокодил. № 1, 1952) (илл. 116). Однако скромные украшения уже стали казаться вполне допустимыми и для «правильных» советских женщин. Например, в журнале «Работница» (№ 8, 1960) появляется фотография передовой продавщицы З.Ф. Синевой в бусах, произведенных, скорее всего, на фабрике с. Костино.

В Америке, которая в значительной степени избежала ужасов войны, наступил золотой век бижутерии. Дизайнеры, начавшие работать еще в 1930-х годах, в военное время испытывали некоторые затруднения с материалами для изготовления украшений. Теперь, после восстановления традиционных торговых связей с Европой, американские ювелиры получили возможность полностью проявить свои способности. Появились многочисленные каталоги металлической фурнитуры, стекла и пластика всевозможных цветов и форм, разнообразнейших бусин (например, каталоги Grieger’s или Gemex). Дизайнерам оставалось только выбрать составные части для создания своих произведений и смонтировать их на специальной подложке. И американские фирмы по производству недорогих украшений заработали в полную силу.

Появилось большое количество новых фирм (илл. 117, 117 b-е). Украшения от Bogoff, или Jewels by Bogoff (1946–1959), отличались классическим дизайном, подражавшим настоящим драгоценностям. Компания Alice Caviness (1945–1997, изготовление и оптовая торговля) производила, как правило, крупные вещи со смелыми сочетаниями цветов, а также более мелкие украшения из серебра. Фирма Coro/Vendome (1944–1970, подразделение фирмы Coro) в 1940-х годах начала выпуск забавных брошек jelly belly, представлявших собой зверушек, птичек или насекомых с вставленным в тельце полупрозрачным кабошоном из стекла или пластика. DeLizza and Elster (1947–1990) изготавливали броши, колье и целые парюры для многих известных фирм. Дизайнеры Florenza (1950–1981) часто копировали ренессансный стиль украшений. Фирма Goldette (1958-1970-е) особенно известна браслетами с брелоками; мечтой коллекционера является изготовленный на этой фирме двойной браслет с камеей. В Judy Lee (1949–1980) использовали необычные сорта стекла и высококачественные стразы.

117. Украшения американских фирм (J. C. Carroll. Costume Jewelry. 2010)

Модные украшения из меди создавала компания Renoir/Matisse (1946–1964, производитель размещался в Калифорнии). Корпорация Selro/Selini Согр. (1950-е – 1975) прославилась своими «принцессами Азии» и «улыбающимися восточными божками». Среди изделий фирмы Weiss (1942–1971) особо интересны украшения с «черными бриллиантами» и «раухтопазами».

118. Украшения 1950-1960-х гг. США

Брошь «цветок». Стекло, металл. Замок с предохранителем. Диаметр 5,8. Трифари (?)

Клипсы с «жемчугом». Стекло, металл. Замок-зажим. Размеры 2х1,5

Клипсы со стразами. Стекло, металл. Клеймо “BSK”. Замок-зажим. Размеры 3,5х2. (“Costume Jewelry”, Julia C. Carroll, 2010, p.158)

Брошь и клипсы. Стекло, металл. Замок-зажим. Диаметр броши 5,7, диаметр клипсов 2,6

Клипсы голубые. Стекло, металл. Замок винтовой. Размеры 2,6х2

Это далеко не полный перечень американских производителей недорогих украшений. Каждый из них отличался собственным дизайном и стремлением выделиться из общей массы, но объединяла их любовь к броским краскам, блестящим прозрачным «камням», яркой позолоте (илл. 118). Кроме стекла, появились и новые синтетические материалы, например люцит.

Единственный вид украшений, который надолго исчез с американского рынка, – это чешская бижутерия. На месте прежней Чехословакии образовалась Чехословацкая Социалистическая Республика, центр стекольной промышленности город Габлонц сменил свое название на Яблонекс, а вся продукция пошла на экспорт в СССР. При этом традиционный дизайн многих видов украшений (например, брошек со штампованной филигранью и имитацией драгоценных камней) практически не изменился (илл. 119,119а). Поэтому очень похожие брошки датируются в Америке и у нас по-разному -1920-1930-ми и 1950-1960-ми годами, соответственно. Зато в США появились украшения из Западной Германии, где обосновались изгнанные из Габлонца немецкие стеклоделы.

119. Чешские броши (сверху вниз)

Брошь с «изумрудами». Стекло, металл штамповка. Замок с предохранителем. 4х6. 1930-1960-е гг. (?)

Брошь «смородина». Стекло, бисер, металл.

Замок с предохранителем. 2,7х4,8. 1950-1960-е гг.

Брошь «гранаты». Стекло, металл.

Замок с предохранителем. 3х4. 1950-е гг.

Брошь. Металл штамповка, стекло. Диаметр 5. 1950-1960-е гг.

Брошь и серьги. Металл, эмаль, стекло. Замок с предохранителем. 3,5х5,5. 1930-1950-е гг. (?)

Брошь с подвесками. Металл штамповка, стекло. Ромб 3,5х5. 1950-1960-е гг.

119 а. Оборотная сторона брошей, изображенных на илл. 119

119 b. Броши с подвесками (Модели сезона, № 2, 1966-67,с. 21)

Одна из чешских брошек, приведенных на илл. 119, видимо, особенно полюбилась нашим женщинам. В журнале «Модели сезона» (№ 2, 1966-67, с. 21) читаем: «Броши с подвесками украшают нарядные платья; они модны в этом сезоне». А далее следуют указания, как сделать такую брошку своими руками (илл. 119b).

120. Бусы-самоделки

Бусы розовые из бумаги. Длина 78. Авт. В. Фомин. Конец 1950-х гг.

Бусы из бересты. Длина 84. Россия. Начало 1960-х гг.

Бусы из яблочных семечек. Длина 120. Россия. Начало 1960-х гг.

Бусы из ольховых шишек. Длина 66. Россия. Начало 1960-х гг.

Бусы белые из раковин и яблочных косточек. Длина 39. 1950-е гг. (?)

«Оттепель», наступившая в конце 1950-х, принесла с собой, помимо всего прочего, отмену негласного (а иногда и вполне гласного) неодобрения женских украшений. Кроме того, в большой степени ослабло и стремление к всеобщему единообразию. Зато сохранялся дефицит, столь характерный для советской эпохи на всем ее протяжении. Поэтому модницы, не удовлетворяясь тем, что можно было отыскать в магазинах, принялись восполнять пробелы в своих украшениях с помощью различных самоделок.

В частности, все начали делать бусы из журнала «Америка», который появился в СССР в 1957 году. Плотная глянцевая бумага и яркие краски иллюстраций как нельзя лучше подходили для этой цели. Параллельно у нас стал продаваться и журнал «Англия», но он был слишком маленького формата и для бус подходил гораздо меньше. Для изготовления бус страница разрезалась на длинные треугольники, из которых сворачивались и склеивались бусины в форме веретена. Эта техника применялась в Европе еще в начале XX века, когда в модных журналах публиковались рекомендации по изготовлению бумажных бусин для занавесок.

121. Авторские украшения А.Э. Вершило

Бусы «дубовые листья». Дерево. Без замка. Длина 77, 1963

Серьги «виноградные листья». Дерево. Размеры 2,5х3,1, 1970

Бусы. Дерево. Без замка. Длина 76, 1963

Брошь «смородина». Кожа, пластик. Замок – английская булавка. Размеры 8х6, 1960-1970-е гг.

121а. Л.В. Калинина в бусах «Дубовые листья», 1963.

Из архива Н.А. Филатовой

Интересно, что она до сих пор применяется в Уганде для создания весьма экзотичных украшений.

В дело шла не только бумага: бусы делали из авиационной фанеры, эпоксидной смолы, скорлупы орехов, различных косточек и семян (илл. 120). Кстати, бусы из даров природы отнюдь не являются новейшим изобретением. В античной Греции колье из желудей украшало одну из статуй Афины Паллады, а в более близкое к нам время мы встречаем подобные бусы в воспоминаниях Н.А. Тучковой-Огаревой: «Он (Мартьянов – образованный крестьянин, гость Герцена) любил детей, часто разговаривал с моей малюткой и, уезжая, подарил ей на память черные бусы из высушенных семян какого-то кавказского растения. Я сберегла ей эти бусы, и она, уже большая, носила их и хранила» (Н.А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., 1959).

122. Бусы «Брызги шампанского» и «Голубой огонек». Стекло. 1960-е гг. Из собрания Е.А. Шубниковой

Историю целого комплекта самодельных украшений рассказала реставратор-театровед Н.А. Филатова. Ее мама Людмила Васильевна Калинина работала в 1960-1970-х годах в макетной мастерской института «Резино-проект». Там же работал А.Э. Вершило, на которого молодая сотрудница произвела, видимо, сильное впечатление. Свои чувства он материализовал в комплекте из бус, серег и броши в виде грозди ягод, которые были им виртуозно вырезаны из дерева (илл. 121, 121а). Романтические чувства служили источником вдохновения и для молодого геолога, который делал бусы для своей жены не только из найденных им самоцветов, но и из стекла. Бусы, изготовленные им из винной бутылки, назывались «Брызги шампанского», а из старого телевизионного экрана – «Голубой огонек» (илл. 122).

123. Бусы из хлеба. Хлеб, бисер, стеклярус. Длина 75.

Авт. Б.И. Абрамова. Начало 1980-х гг.

Не были забыты и бусы из хлеба. Из книги «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» (А.В. Книппер. М., 1996) явствует, что в 1960-х годах их изготовлением зарабатывала себе на жизнь Елена Васильевна Сафонова, сестра Анны Васильевны Тимиревой – любимой женщины адмирала Александра Васильевича Колчака: «Тюля (Елена Васильевна) добывала деньги более зависевшим от нее самой способом – она стала делать поразительно красивые бусы. Каждая бусинка вылепливалась из специально приготовленной массы, основу которой составлял мякиш рижского хлеба с добавками олифы, клея БФ и, возможно, еще чего-то. Скоро в это производство были вовлечены все: я покупал хлеб, тетя Аня (Анна Васильевна Тимирева), ведавшая технологией, делала сырье для приготовления массы, я прокручивал все это через мясорубку, добиваясь полной однородности, а полученный продукт заворачивался в полиэтиленовую пленку и вручался мастеру, т. е. Тюле. Вылепленные бусинки бывали разными по форме: плоские с узорчатыми краями, бочкообразные с горлышками и перевязочками и т. д. – все они делались с помощью случайного набора инструментов, среди которых были какие-то крючочки, ланцетики, портновские зубчатые колесики на деревянных ручках и т. п. Готовые бусинки нанизывались на спицы и клались на просушку, длившуюся довольно долго.

По окончании сушки начинался самый главный процесс – раскрашивание бусин. Поскольку бусы делались по заказу, реже – просто так, на кого придется, их цвет и форма долго вынашивались мастером, чтобы они наилучшим образом соответствовали стилю заказчицы. Вечерами Тюля выносила на всеобщее обозрение результаты своей дневной работы, и домашний худсовет высказывал свои оценки, которые не всегда бывали положительными, что в свою очередь не обязательно “находило понимание со стороны автора”. Однако гораздо чаще оценки помещались в диапазоне от “очень хорошо” до “превосходно”, благосклонно принимались Тюлей, и назавтра происходила сборка изделия. Бусы нанизывались на капроновую нитку вперемежку с бисером, цвет и размеры которого тоже тщательно подбирались, а окончания нитки закреплялись в специальных замочках. В итоге появлялись изделия, среди которых многие были замечательно красивы: одни – фарфорово-белые с маленькими синими цветочками, другие – роскошные многоярусные, какие-нибудь розовые или малиновые, где узорчатыми были не только сами бусинки, даже их последовательности составляли некоторый узор. Цена одной нитки таких бус колебалась от 15 до 25 рублей, но тщательность выделки не позволяла существенно увеличить их производство, так что за месяц делалось не более двух-трех ниток. Вечерами, когда около круглого стола собиралось население нашей квартиры, все бывали заняты кто чем: тетя Аня с серьезным видом раскладывала пасьянсы, Оля ей в этом ассистировала, я, например, пил чай, и только одна Тюля занималась общественно полезным трудом – осуществляла ювелирную сборку очередной нитки бус. “Тяжек был труд бусельника в 60-е годы XX века: и вечерами при свете тусклой лампочки Ильича, а бывало, и глубокой ночью виднелся его силуэт, склоненный над очередным шедевром, который лишь немногие современники сумеют оценить по достоинству” – так шутливо и вместе с тем серьезно говорил я Тюле, а она вторила: “Ох тяжек!” Шутки шутками, а и действительно случалось, что над бусами Тюля засиживалась чуть не до утра – не заработка ради, конечно, а просто из любви к искусству».

Так полно описанная технология создания бус из хлеба воспроизводилась и много позже. Например, уже в 1980-х годах Бэлла Исаевна Абрамова – главный архитектор проектного института, член Союза архитекторов – сделала подобные бусы из черного хлеба в доме отдыха архитекторов в Суханове и подарила их своей приятельнице (илл. 123).

iknigi.net

Читать книгу Блеск и нищета бижутерии. Повседневные украшения в России и СССР, 1880–1980 годы Елены Юровой : онлайн чтение

Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Расцвет советского модерна(1960-е годы)

В середине 1960-х годов на смену широким и довольно длинным юбкам пришли мини-юбки и маленькие платьица прямого покроя. Бусы сразу удлинились. Особенно модной была комбинация из отдельных бусин, разделенных отрезками цепочек или бисером (илл. 124). Реже встречались длинные бусы со скользящим кольцом, регулирующим длину кисти (илл. 124а; 124 с). Один из вариантов модных бус можно видеть, например, на фотографии киноактрисы Эльзы Леждей (илл. 124b).

124. Бусы пестрые. Стекло, металл. Длина 140. Чехословакия. 1960-е гг.

Бусы. Стекло, металл. Длина 144. Чехословакия. 1960-е гг.

124a. Бусы светло-голубые. Стекло. Замок винтовой с колпачками. Регулируемая длина кисти. Длина без кисти 91, ширина кольца 3,2.

Чехословакия. 1960-е гг.

Разумеется, в продаже такие бусы появились не сразу, поэтому вышедшие из моды короткие бусы пытались перенизать, вставляя между бусинами либо леску, либо бисер, либо кусочки стеклянных трубочек. Счастливицы, работавшие в научно-исследовательских институтах или в заводских лабораториях, могли заказать такие трубочки в стеклодувной мастерской, разломать их на части и расставить ими устаревшие бусы (илл. 125).

124b. Открытка с фотографией Эльзы Леждей, 1967

124с. Журнал таллинского дома моделей Siluett. 1969, № 2, с. 8

Новые веяния коснулись, разумеется, и мастеров, работавших с янтарем. В журнале «Декоративное искусство СССР» (№ 6, 1959, с. 25) появляется статья М. Жукова, в которой автор явно осуждает имеющийся в наличии ассортимент янтарных изделий: «…янтарные броши, которые можно увидеть в продаже, как правило, представляют собой или вишенки, или листочки, или, наконец, виноград. Бусы же бывают непременно круглыми и отличаются друг от друга только размером». Первые попытки сохранить первозданную красоту янтаря в ювелирных изделиях относятся именно к этому времени. Появляются разнообразные колье, подвески, гривны, кольца, серьги из янтаря, выполненные в совершенно новой стилистике (илл. 126). Прекрасным дополнением к новому силуэту оказались и длинные бусы из необработанного янтаря: прозрачного желтого и медового, непрозрачного желтого, белого и почти черного. Обычная длина этих бус составляла 60–80 см, а потом каждый перенизывал их по своему усмотрению. Продавать янтарь разрешалось только в государственных магазинах, поэтому достать его было крайне затруднительно. Народ шел на хитрости: например, одна из модниц 1960-х сделала бусы, распотрошив янтарную картинку «Дубок» (илл. 127).

125. Бусы самодельные.

Пластик, бисер. Длина 90 и 86. Россия. 1960-е гг.

Бусы самодельные «жемчуг» (фрагмент). Стекло. 1960-е гг.

Черный рынок на прибалтийских курортах, особенно в Паланге, более или менее успешно восполнял пробелы в государственной торговле. По барахолке бродили женщины, увешанные янтарными бусами, как связками сушеных грибов. Их преследовали дружинники. Поэтому на какое-то время они переместились на женский пляж Паланги, где одетые дружинники появиться не могли. Зрелище было экзотическое: толпа обнаженных Ев, увешанных янтарными бусами и браслетами. Власти, однако, тоже не дремали, и вскоре на пляже появились отряды дружинниц, раздетых, но с повязками на руках. Пляж пустел мгновенно. Оставались только ошарашенные покупательницы. Но, когда дружинницы удалялись, все возвращалось на круги своя.

126. Украшения из янтаря 1960-1970-е гг.

Бусы. Янтарь. Длина 80

Бусы. Янтарь, металл. Длина 110, подвеска 2,5

Запонки. Размеры 4х3,3; 4х2,5

Брошь. Размеры 4х6

127. Бусы с подвеской. Янтарь, металл. Прибалтика. 1960-1970-е гг.

Бусы самодельные. Янтарь, металл. 1960-1970-е гг.

Естественно, изготовители пластиковых украшений тоже не остались в стороне. Появилось множество бус из пластика – как правило, ужасающего вида, но однажды среди них встретились довольно элегантные, из эпоксидной смолы (илл. 128).

По-прежнему престижными оставались чешские бусы. Иногда эти бусы даже были способны заменить «всеобщий эквивалент». Так, персонаж рассказа Виктории Токаревой «Можно и нельзя» Маруся подарила деревенской жительнице яркие чешские бусы, а взамен получила икону в серебряном окладе.

128. Бусы. Эпоксидная смола. Длина 86. Замок-карабин круглый. Россия. 1960-1970-е гг.

Бусы желтые прозрачные. Пластик. Замок винтовой из пластика. Длина 95. Германия. 1920–1960 гг.

Бусы желтые с черными кубиками. Пластик. Без замка.

Длина 63. Россия (?). 1950-1960-е гг. (?)

Колье. Пластик, металл. Длина 46,5. Россия. 1950-1960-е гг.

Брошь с подвесками. Пластик. Заколка-булавка. 3,8х1,8. Россия. 1950-1960-е гг.

Это было время «оттепели», людей неудержимо влекло ко всему новому. В моде и интерьере получил распространение стиль, который в то время называли абстрактным. На смену старой мебели пришли деревянные параллелепипеды на высоких ножках, а картины и ковры на стенах были вытеснены модными эстампами и чеканкой. Менялся и взгляд на модные украшения. В статье М.А. Ильина «Ювелирные изделия и мода» (Декоративное искусство СССР. № 5, 1959, с. 25) эти новые взгляды формулируются следующим образом: «…ювелирные изделия по их характеру и применяемым материалам следует разделить на две группы. Одни выполняются из драгоценных металлов и камней, в том числе синтетических, другие же создаются на основе более дешевых металлов с применением стекла, пластмасс и т. д., образуя тот ассортимент, который последнее время стал чаще всего называться “ювелирной галантереей”.

Последняя группа изделий обязана своим происхождением капитализму, когда городское мещанство и чиновничество стало предъявлять спрос на дешевые ювелирные изделия, выглядевшие “как настоящие”».

Осудив таким образом «капиталистическую ювелирную галантерею», автор в той же статье пишет о советской бижутерии как о необходимом элементе облика модной женщины: «Ювелирная галантерея стала необходимой частью не только праздничного, но и повседневного платья. Нередко ее можно встретить даже и на верхней одежде…» Далее он формулирует требования к главным декоративным качествам современных произведений: они «должны заключаться в запоминающемся, хорошо найденном силуэте, ясно читаемом рисунке и своеобразных цветовых сочетаниях». Лаконичность, геометрические формы, обобщенный растительный орнамент, большие размеры, по мнению автора, как нельзя лучше подходят к современному костюму. Действительно, и советская промышленность, и покупательницы с энтузиазмом откликнулись на новые модные тенденции.

129. Сверху вниз и слева направо.

Брошь «поющая девушка». Металл, эмаль. Надпись «1960 kui mina hakkan laule Maie» («Если собираюсь петь Майе» – аналог латышских песен Līgo). 4,2х3,5. Эстония, 1960

Броши «девочка» и «мальчик» в народных костюмах. Латунь. 5х2,6 и 4,8х2,7. Латвия (?). 1960-е гг.

Брошь «Танец». Латунь, чернение, штамповка. Штамп «Tallin KJ». 4,1х3,1. Государственный художественный институт Эстонской ССР. 1966–1968 гг.

Брошь «дерево». Металл, эмаль. Клеймо «Т32 Мет». 4,2х3,7. Таллинский ювелирный завод. 1962 г.

Брошь «Волынщик». Латунь, чернение, штамповка. Клеймо «Tallin KJ». 4,2х3,3. Государственный художественный институт Эстонской ССР. 1966–1968 гг.

Брошь «стилизованный цветок». Металл, эмаль. 2,7х2,6. Прибалтика (?). 1960-е гг.

Брошь «Девушка». Металл. 3,8х3,3. Прибалтика. 1960-е гг.

Брошь «цветок». Латунь, чернение, штамповка. Клеймо «Tallin KJ». 3,1х2,6.

Государственный художественный институт Эстонской ССР. 1966–1968 гг.

Брошь «Гнездо». Металл. 3,5х3. Прибалтика. 1960-е гг.

Брошь с орнаментом. Металл. 2,3х3,3. Грузия (?), 1960-е гг.

Брошь «женщина в национальном костюме». Металл, эмаль. Застежка-булавка. Клеймо «Ш33». 4х2,7. 1960-1970-е гг.

129а. Брошь «Девушка». Металл. Размер 3х3,3 см. Прибалтика. 1960-е гг.

Брошь «Девушка в платочке». Металл, эмаль. Диаметр 4,7.

Клеймо «Москва». 1960-е гг. Из собрания В.П. Голицына

Внезапно в большом количестве появились чеканные металлические или металлические с эмалью брошки, выдержанные в новом стиле (илл. 129). Среди них выделяются интересные броши, выпускавшиеся Таллинским ювелирным заводом (клейма «ТЗО-ЗЗ Мет»). В Государственном художественном институте Эстонской ССР в 1966–1968 годах была создана серия штампованных металлических брошек с этнографическими мотивами. Обычно они имели клеймо «Tallin KJ». Несколько отличались от них броши, выпускавшиеся, судя по костюмам персонажей, в Латвии. Встречаются броши такого же типа и со штампами МЮЗ (Московский ювелирный завод) и КЮЗ (Костромской ювелирный завод). Чаще всего какие-либо указания о производителе вообще отсутствуют. Одна из подобных брошек в виде неправильного квадрата с изображением девической головки была, кажется, у каждой жительницы Советского Союза и до сих пор встречается необыкновенно часто. Она же воспроизведена и на модной картинке в «Журнале мод» за 1960–1961 годы (№ 4, с. 18). Другой столь же популярной брошью была «Девушка в платочке» с клеймом «Москва» (илл. 129а).

130. Украшения с эмалью (сверху вниз и слева направо)

Брошь «Крестьянка с коромыслом». Металл, эмаль. 4,5x3,8. 1960-е гг. Из собрания В.П. Голицына

Брошь «осенние листья». Металл, эмаль. Клеймо «ЛФ9». Диаметр 5,1. Ленинградская ювелирная фабрика, 1959

Брошь «Дымковская игрушка». Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ2М Сделано в СССР». 5,1x5,4. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962

Брошь «матрешки». Металл, эмаль. 2,5x4,3. Клеймо «ЛЮЗМ». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1963

Брошь-подвеска. Клеймо «Сделано в СССР ЛЮ2М 2с». 5,4x4,7. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962

Брошь-значок «КСЖ» (Комитет советских женщин). Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ7 М». 4,1x2,2. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1967

Брошь «Березки». Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮЗ М». 4x5,2. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1963

Брошь «Крестьянки». Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ2М». 2,8x2,6. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962

Брошь «Полярная». Металл, эмаль. Клеймо «ЛФ9». 3,5x4,5. Автор В.Г. Поволоцкая. Ленинградская ювелирная фабрика, 1959

Брошь «камыши». Металл, эмаль. 3x5,5. Клеймо «ЛФ9». Ленинградская ювелирная фабрика, 1959

Брошь «листья». Металл, эмаль. Клеймо «ЛФО», надпись «В день 50-летия 8 марта». 4,6x3. Ленинградская ювелирная фабрика, 1960

Брошь с парусниками. Металл, эмаль. Неправильный прямоугольник 3,8x5,8. Клеймо «ЛЮ1 М Сделано в СССР». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1961

Брошь-значок «Международный женский день 8 марта». Металл, эмаль. Диаметр 4,7. Клеймо «ЛЮМ». Ленинградская ювелирночасовая фабрика, 1960. (?) Из собрания В.П. Голицына

Брошь треугольная. Металл, эмаль. Клеймо «Сделано в СССР ЛЮ2М». 5x6. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962

Брошь «абстракция». Металл, эмаль. 2,7x7,8. Клеймо «Сделано в СССР ЛЮ2 М», 1962

На Ленинградской ювелирной фабрике (клеймо «ЛФ») изготавливали эффектные броши с горячей эмалью. Похожие изделия входили также в ассортимент Ленинградского ювелирно-часового завода (клеймо «ЛЮ») (илл. 130). Цифра, стоящая в клейме после букв, соответствует последней цифре года изготовления: например, клеймо «ЛФ9» обозначает, что ювелирное изделие было изготовлено на Ленинградской ювелирной фабрике в 1959 году. Позднее 1969 года цифра стала ставиться не после, а перед буквами (М.М. Постникова-Лосева и др. Золотое и серебряное дело XV–XX веков. М., 1983). Вероятно, часть этих изделий делалась на экспорт, поскольку некоторые из них, кроме обычного клейма, имели клеймо «сделано в СССР». Ленинградские броши отличались высоким качеством и необычайно широким ассортиментом. Декор этих брошей включает и модный «абстрактный» орнамент, и стилизованные растительные элементы, и фольклорные мотивы. Среди них можно встретить серии, выпущенные к фестивалю молодежи 1957 года, и датируемые тем же годом значки Комитета советских женщин «КСЖ». Появление последних было приурочено, по-видимому, к переименованию в 1956 году Антифашистского комитета советских женщин в Комитет советских женщин. В 1960 году были выпущены броши неправильной формы с веточками на черном фоне и штампом на обороте: «В день 50-летия 8 марта». На другой броши-значке надписи «Международный женский день» и «март 8 март» включены непосредственно в орнамент. К этому же времени относятся и брошки с изображением пользовавшегося в то время необыкновенным успехом клоуна Олега Попова (илл. 130а). Разнообразие дизайна и сюжетов этих брошек удивительно. Зачастую они приобретали совершенно другой вид за счет изменения цвета фона (илл. 13Оb, 131). А иногда мастера резко меняли уже привычный стиль и комбинировали металл и эмаль или делали чисто металлические броши с рельефом или сквозными проемами (илл. 132).

Сведения об авторах замечательных ленинградских брошек рассеяны по различным журналам, которые в настоящее время нелегко отыскать.

130а. Брошь «Олег Попов». Ленинградская ювелирная фабрика. Начало 1960-х гг. Из собрания В.П. Голицына

130b. Брошь «дорога». Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ2» «Сделано в СССР». 3,7x3,6. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962

Брошь «завиток». Металл, эмаль. Клеймо «ЛФО». 2,8x4. Ленинградская ювелирная фабрика, 1960

Брошь «лучи». Металл, эмаль. 3,7x6. Клеймо неразб, 1960-е гг.

Из собрания Д. и О. Матвеевых

131. Броши с различным фоном

Броши «папоротник». Металл, эмаль. Клеймо «ЛФО». Размеры 2,6x3,8 Ленинградская ювелирная фабрика, 1960

Серьги. Металл, эмаль. Клеймо «Сделано в СССР, ЛЮ2, М». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962

Броши «листочки». Металл, эмаль. 1960-е гг.

Броши «пляска». Металл, эмаль. Клеймо «ЗХГ». 2,5x4,4. Завод художественной гравюры на металле, 1963.

Из собрания В.П. Голицына

Броши «фестивальная». Металл, эмаль. 1,5x5. «Москва», без клейма.1957 г. (?)

Из статьи Галины Габриэль «Долгая дорога петербургского авангарда» (Русский ювелир, 1998, № 2–3 (7–8), с. 20) узнаем, что «главными фигурами в борьбе за обновление ленинградского ювелирного искусства выступили тогда (конец 1950-х. – Лет.) художники Юта Паас-Александрова, Рэм Харитонов, Вера Поволоцкая». Наиболее значимый вклад в разработку нового стиля недорогих украшений внесла Вера Георгиевна Поволоцкая. В воспоминаниях главного художника АО «Русские самоцветы» С.М. Березовской (http://skurlov.blogspot.ru/2011/10/blog-post_24.html) читаем: «Вера Георгиевна Поволоцкая – заслуженный художник России, окончила училище имени Мухиной в 1957 году и начала карьеру на Ленинградской ювелирной фабрике. Как дипломированный керамист, поначалу она занималась декоративной посудой. К тому времени на фабрике наладился выпуск дорогостоящих подносов и пуншевых чашек, изукрашенных эмалями и прочей развесистой клюквой в неорусском стиле. Поволоцкая устроила настоящую революцию, разработав сервизы, предметы которых отличались современным дизайном. За сервизами последовали украшения.

132. Сверху вниз и слева направо

Брошь с прорезями. Металл. 3,2x6,3. Клеймо «ЛЮ2». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962

Брошь-подвеска «Бизон». Металл, эмаль. Клеймо «Сделано в СССР ЛЮ2М». 5x5,2. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962

Брошь выпуклая прямоугольная. Металл. Клеймо «ЛЮ2 М», «Сделано в СССР». 2,5x5,9. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962 Из собрания В.П. Голицына

Брошь со стилизованными цветами. Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ2 М». 3,4x5,3. Ленинградская ювелирночасовая фабрика, 1962

Брошь изогнутая трапеция. Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ2 М», «Сделано в СССР». 2,5x7,1. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962 Из собрания В.П. Голицына

Брошь «елочки». Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ2 М», «Сделано в СССР». 6,5x3,2. Ленинградская ювелирночасовая фабрика, 1962

Брошь с «бирюзовыми» вставками. Металл, эмаль. Клеймо «Сделано в СССР ЛЮ2 М». 4,1x5,3. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962

Брошь «Ленинград». Металл. Клеймо «Ленинград». 3,6x3,6. 1960-70-е гг.

Из собрания В.П. Голицына

Брошь-полуцилиндр. Металл, эмаль. 1,6x6,3. Клеймо «ЛЮ2 М», «Сделано в СССР». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962.

Брошь «Ростр». Серебро. Клеймо «ЛЮ2», «Сделано в СССР». Проба «873».

2,5x5,9. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962 Из собрания В.П. Голицына

Серьги. Металл, эмаль. Клеймо «Сделано в СССР, ЛЮ2 М». 2,5x1,4. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962

Брошь – заколка. Металл, эмаль. 1,8x7,5. Клеймо «ЛЮЗ М». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1963

Заколка. Металл, эмаль. 1x6,9. Клеймо «ЛЮ1 М», «Сделано в СССР». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1961

133, 133a, 133b. Броши Ли Стайн. Родоид. Франция. 1960-80-е гг.

Практически всю свою жизнь работая художником в ювелирной промышленности, Вера Георгиевна создавала не только эксклюзивные произведения, но и предметы массового, мелкосерийного производства. Копеечные броши из томпака и других недрагоценных материалов, популярные в шестидесятые – семидесятые годы, были сделаны по ее эскизам, например знаменитая эмалевая брошь, ставшая фирменным знаком магазина “Березка”. Как результат – тысячи советских граждан видели или носили ее работы, даже не подозревая об имени автора». Творчеству этой выдающейся художницы посвящена статья И.В. Шаталовой «Ювелирный марафон Веры Поволоцкой» (Русский ювелир, 2008): «Вера Георгиевна Поволоцкая – в ювелирном мире имя значимое. Ее произведения занимают почетное место во многих музеях страны – Государственном Русском музее, Государственном Историческом музее, Оружейной палате Московского Кремля, музеях Калининграда и Екатеринбурга… Дизайн ее разработок был вдохновлен эстетическими представлениями того времени, когда под лозунгом “Искусство в быт” на смену вычурным формам “сталинского ампира” пришли простые и ясные геометрические формы. Особенно выразительно новый стиль прозвучал в ее бижуте-рийных украшениях – недорогих брошах, браслетах и серьгах из томпака или других недрагоценных металлов, которые в то время носили все модницы Советского Союза». Возможно, символом магазина «Березка» стала брошка с изображением березок, представленная на илл.130. Там же можно видеть брошку В. Поволоцкой «Полярная», авторство которой любезно помогла установить специалист в области ювелирного искусства И.Ю. Перфильева.

Элегантные броши, созданные ленинградскими мастерами, интересно сопоставить с изделиями известной французской художницы Ли Стайн (Lea Stein), начавшей работать в конце 1960-х годов. В отличие от перенасыщенной блестящим металлом и стразами американской бижутерии, брошки Ли Стайн покоряют лаконизмом и изяществом (илл. 133, 133а, 133b). Поныне большим успехом пользуются ее «лисы», «кошки», «насекомые». Представляется, что эмалевые ленинградские броши, не уступающие им по качеству и дизайну, еще ждут своей достойной оценки.

134. Сверху вниз и слева направо.

Брошь «Лебедь». Металл, эмаль. 4x5. Клеймо «П» в овале. Завод «Победа». Москва, 1960-е гг.

Брошь «Олень». Металл, эмаль. 4x5. Клеймо «П» в многоугольнике, г. Павлово (?), 1960-е гг.

Брошь «Космическая». Эмаль, металл. Клеймо «ЗХГ». Замок-булавка. 2x5,5. Завод художественной гравюры на металле, 1963

Брошь «Птицы». Металл, эмаль. 3,8x3,8. Клеймо «П» в круге, г. Павлово (?), 1960-е гг.

Брошь «Яхты». Металл, эмаль. 4x3,5. Россия, 1960-е гг.

Брошь «Сломанный цветок». Металл, эмаль. Клеймо «ХРУ г. Павлово». 5x4,2. Павловское художественноремесленное училище. 1960-е гг.

Брошь «Ночной пейзаж». Металл, эмаль. Замок-булавка. Клеймо «ЩЗ» (?) Щербинский завод металлической галантереи. Овал 4x6. Россия. 1960-1970-е гг.

Брошь «Буревестник». Металл, эмаль. 4x5. Клеймо «П» в круге, г. Павлово (?), 1960-е гг.

Брошь «Листья». Металл, эмаль. Размеры 4x3,3.

Клеймо «П» в круге, г. Павлово (?), 1960-е гг.

Брошь «Аист». Металл, эмаль. 2x2. Россия, 1960-е гг.

Брошь «Кошечка». Металл, эмаль. 4,2x3,3. Россия. 1960-1970-е гг.

Брошь «Абстракция». Пластик. Замок заменен. 4x6. Россия. 1960-1970-е гг.

Значительно более простыми по дизайну и технологии были брошки, выпускавшиеся на заводах Москвы, Павлова, Щербинки (илл. 134). На некоторых из них встречается клеймо «ХРУ г. Павлово» (художественно-ремесленное училище). По стилю они близки к ленинградским брошкам, иногда копируют их: например, встречается копия из алюминия броши В. Поволоцкой «Полярная». В то же время среди подобных брошек есть и более сложные композиции: например, северный пейзаж, выполненный предположительно на Щербинском заводе металлической галантереи. Вдохновившись нашими достижениями в космосе, в начале 1960-х годов серию металлических брошек выпустил и Московский завод художественной гравюры на металле (клеймо «ЗХГ»).

134а. Детские брошки. Из собрания В.П. Голицына

Появились и выполненные в том же стиле дешевые серьги, чисто металлические или со вставками из пластика. В это время многие фабрики, артели и даже ремонтные мастерские делали ставшие такими популярными украшения. В частности, был налажен массовый выпуск небольших детских брошек с забавными котятами, собачками, персонажами мультфильмов и детских книжек (илл. 134а). Среди них встречаются брошки Павловского завода сувениров, Ленинградских ювелирных мастерских, Московского экспериментального творческо-производственного комбината художественного фонда России и т. д. Подробные сведения о соответствующих клеймах можно найти в справочнике Ю. Коржика «Каталог товарных знаков и клейм на значках», 2001. Вероятно, из одних этих брошек может составиться интересная коллекция, поскольку их дизайном занимались, судя по всему, хорошие профессиональные художники.

135. Брошь. Яшма, серебро. Замок с предохранителем. Штампы «Урал», «СЮ2», «873». Ромб 6x4. Россия, Свердловский ювелирно-гранильный завод, 1962

Кулон. Нефрит, металл. Размеры с подвеской 4x2,5. 1960-1970-е гг. Из собрания В.П. Голицына

Кулон. Яшма, металл. Размеры вместе с подвесками 7x5,4. Авторская работа. 1970-е гг.

Заколка. Яшма, металл. 1,6x5,2. Клеймо «РСЗ». Ленинградский завод «Русские самоцветы», 1963.

Из собрания В.П. Голицына

Браслет. Жадеит (?), металл. 4x17. Авторская работа. 1960-1970-е гг. Из собрания В.П. Голицына

Подвеска. Родонит, серебро. Штампы «Урал», «СЮЗ», «873». Свердловский ювелирно-гранильный завод. 1963 г.

На Урале Свердловский ювелирно-гранильный завод (клеймо «СЮЗ») выпускал украшения, выполненные в новом стиле с использованием поделочных камней: родонита, яшмы, нефрита и других (илл. 135). Уральские поделочные камни использовали и на других заводах, в частности на ленинградском заводе «Русские самоцветы». Эти разработки оказались настолько удачными, что почти без изменений вписались в меняющуюся моду последующих двух десятилетий. Мастера в артелях и отдельные любители копировали этот стиль, а вместо благородных минералов за неимением лучшего зачастую вставляли в кулоны на длинной цепочке стекло или пластик.

Серьги, долгое время после революции считавшиеся презренным символом мещанства, вернулись к жизни. С начала 1960-х девушки в массовом порядке начали прокалывать уши. Наиболее продвинутые не занимались самодеятельностью, а делали это в институтах красоты и ходили первый месяц с веревочками в ушах. Потом веревочки заменяли специальными медицинскими сережками, продававшимися во всех галантереях. Эти сережки имели вид маленькой капли из голубого или белого пластика, оправленного в простейшую позолоченную серебряную оправу, и стоили, помнится, 78 копеек. На смену медицинским серьгам в зажившие уши вставляли либо бабушкины сережки, либо продукцию советских ювелирных заводов, которые как раз в это время начали выпускать относительно недорогие золотые серьги в форме ромбика или кружочка с граненой звездочкой в центре и с простыми швензами, снабженными предохранителем. К ним можно было купить такой же кулончик на цепочке.

136 и 136а. Подвеска «книжечка». Перламутр, гранаты, серебро. Автор Н.Г. Колобков. 1970-е гг. Из частного собрания

137. Браслет «ящерица». Малахит, серебро. Автор Н.Г. Колобков. 1970-е гг. Из частного собрания

Массовая продукция удовлетворяла далеко не всех, в связи с чем чрезвычайно активизировались частные мастера-ювелиры. Их деятельность была, конечно, не совсем легальной из-за монополии государства на обработку драгметаллов и запрета на любую предпринимательскую деятельность. Но дамское сообщество своих любимых мастеров не выдавало и широко пользовалось их услугами. Среди них встречались настоящие виртуозы – например, Николай Георгиевич Колобков, свободно пользовавшийся любой техникой и способный мастерски воплотить в жизнь любые фантазии клиенток, от миниатюрной книжечки-подвески до покрытого тончайшей филигранью браслета с малахитовой ящерицей (илл. 136, 136а, 137). Одновременно с ним работал Дмитрий Борисович Скубенко, специализировавшийся на камеях из раковин, малахита и т. п. (илл. 138, 139).

138. Камеи – подвеска и серьги. Малахит, серебро, бисер.

139. Камея – подвеска. Раковина, Автор Д.Б. Скубенко. 1970-е гг. серебро, бисер. Автор Д.Б. Скубенко. Из собрания А.В. Берковой 1970-е гг.

Наконец, на проблему украшений начали обращать внимание и журналы мод, до тех пор очень мало озабоченные этим аспектом женских интересов: «Современные украшения – это изящные нити бус, разнообразные цепочки, кулоны (иногда в виде кисти) и брелоки, броши, браслеты, состоящие из звеньев или колец. Они выполнены из металла, керамики, стекла, пластических масс. Для них используются наши природные богатства – уральские самоцветы, прозрачный янтарь, различные породы дерева.

140. Модные аксессуары (Международный конгресс мод. Москва, 1961, с. 80, 81)

Оживая в руках художника, эти материалы превращаются в чудесные украшения: нити бус из сверкающего горного хрусталя, фарфора с росписью и декоративные бусы из дерева.

В украшениях часто соединены различные материалы – это одна из характерных особенностей модного направления» (Журнал мод. № 72, 1963). На конгрессе мод стран социалистического лагеря современным аксессуарам был посвящен целый разворот (илл. 140). Обилие украшений отличает, например, № 1 «Журнала мод» за 1967 год: на обложке можно видеть большие клипсы из пластика с геометрическим рисунком, на моделях – клипсы, браслеты, кольца. В № 2 и № 3 того же журнала девушки-модели демонстрируют традиционные бусы из искусственного жемчуга в несколько рядов и пышные чешские парюры из стекла и металла.

iknigi.net

Про бижутерию 80-х и других годов

Сделаю-ка я дамам-френдессам небольшой подарок. :-) В рамках ностальгических постов сегодня можно будет поговорить о бижутерии. Попросту говоря, об украшениях, доступных юным (и не только) девицам в 80-е годы. И еще немножко артефактов 70-х годов и 1990-го года. Вот эта брошка в виде миниатюрного зеленоглазого пуделя (здесь увеличено в несколько раз) относится к самому концу 1970-х годов:1.

Вообще хорошо, что я, наконец-то могу тоже снимать в режиме "макро", пусть не все еще пока получается, но по сравнению с прежними возможностями считаю это прорывом. :-))Да, просьба фотографии нигде из-под ката не выносить по вполне понятным приичнам.

До 16 лет я носила в основном бижутерию, золото-серебро мне мама просто не разрешала носить. И правильно делала, я и так многие вещи растеряла в свое время... Но, как мне кажется, бижутерия во многом была даже интереснее стереотипных украшений из драгметаллов. Теперь пойдем по разделам.

БРАСЛЕТЫ

2. Вот некоторые из браслетов, носимые во второй половине 80-х годов:

3. Обращает на себя внимание тщательная обработка поверхностей и разнообразие переплетений даже тонких браслетов. Все эти браслеты из конца 80-х металлические, за исключением тех, что слева - первого и третьего снизу:

4. Браслет, объединенный с кольцами. Явно из какого-то восточного народного промысла, как и простой браслет за ним:

5. Браслет на заднем плане из удивительно качественной пластмассы - за 20 с лишним лет она даже не пожелтела, сохранив свой перламутровый блеск. Между браслетом с янтарем и браслетом-змейкой находится медный браслет. В середине 80-х такого типа браслеты продавались как лечебные. Я носила такие браслеты от спазмов в руках. Надо сказать, что больший эффект достигался в браслетах, которые были без украшательства, просто в виде простой медной полоски:

6. Все из металла, с тонкой работой. Голубой цвет металла был очень необычен для того времени:

7. Браслет с подвесками был сделан, возможно и во Франции, поскольку на одном кругляшке видны изображения Эйфелевой башни и Триумфальной Арки и никаких других архитектурных достопримечательностей на браслете больше нет. Но мною он был куплен на базаре в середине 80-х за рубль с чем-то:

БУСЫ И КУЛОНЫ

8. Фрагмент общей коллекции. Ниже рассказ обо всех по отдельности:

9. Малахитовые шары - то, что осталось от маминых бус, давно рассыпавшихся. На самом деле это пластмасса, но очень солидно выглядевшая в бусах, в отличие от нынешних дешевых поделок. Эти бусы, как и красные бисерные относятся как минимум к началу 70-х, если не раньше. Черные бусы, похожие на икринки - середина 70-х:

10. Белые кристаллы - это тоже были мамины бусы из настоящего горного хрусталя. Рассыпались еще в начале 70-х и я с удовольствием играла с этими гранеными бусинами, представляя их бриллиантовыми сокровищами из пещеры Али-бабы и сорока разбойников. :-) В конце 80-х я собрала все, что уцелело и, сочетая с другими бусинами, нанизала на леску вот в такой ансамбль, как вы и видите на фото. Слева - фарфоровый кулончик со знаком Зодиака, примерно 1982-й год:

11. Как видно из клейма на обороте, такие кулончики производил наш Рижский фарфоровый завод. Слева еще один кулон со знаком Зодиака на необычной цепочке. В свое время отец привез из ГДР в 1980 году этого Скорпиона - мне и Весы - маме:

12-13. Желтые пластмассовые бусы - это 1987-й год. Про красные бисерные бусы я уже говорила. Металлический шнур - это тело змейки, надеваемой на шею и кусающей себя за хвост при застегивании. Почти полностью она видна на фото 8. Золотистые бусы на фото справа - пластмассовые, сделаны в виде стилизованных роз. Примерно 1990-91-й годы:

14. Три нитки бус слева - в начале 80-х продавщица из сувенирного отдела при гостинице "Даугава" отдала маме целую коробку рассыпавшихся бус и мы с мамой вдвоем сидели пару дней, собирали эти бусы, сами придумывая им новый дизайн:

15. Псевдозубы и толстые цепи - золотая и черно-серебристая относятся к 1988 году. "Зубы" раньше были комплектом, состоящим из браслета и ожерелья. Я собрала их в одно ожерелье, благо все бусины легко защелкиваются друг в друга, без всякой соединительной нити. Бело-черно-голубая нитка бус - тоже из тех, что мы с мамой сами собирали. Вверху - золотистая цепочка с необычными цилиндрическими звеньями:

16. Синяя цепочка с белыми бусинами - 1989 год, была одной из самых любимых. У меня к ней в комплект была красивая серая ветровка с воротником-трубой:

17. Кулон слева - очень необычно и эффектно выглядит. Работа какого-то неизвестного кустаря-умельца конца 80-х. Поражает разнообразие цепочек того времени, разные формы и переплетения, каких я и сейчас нигде не вижу - и это все металл, а не пластмасса:

18. Слева направо - кулон из глины в виде морды льва на кожаном шнурке, 1982-й год, затем мамины бусы в виде грозди ягод (начало 80-х), деревянные бусы на кожаном шнурке (полностью видны на фото 8), примерно 1987-й год. И сбоку хвост змеи.

19-20. Янтарные бусы. Их всегда всюду было полно и они никогда меня не интересовали - моя эстетическая натура протестовала против этих блеклых неправильной формы кусков смолы. Сейчас, я, конечно, могу оценить их фактуру, но большого восторга все равно не будет. Кулон в виде голографического глаза - начало 90-х, знаменующее наступление безвкусной азиатчины на рынке бижутерии. Объекты на фото справа вам уже знакомы ;-)

КОЛЬЦА

21. На переднем плане - мое первое кольцо с тремя бирюзинками. Год примерно 1978-й. К кольцу слева потом подобрался комплект клипс (еще будут показаны ниже):

22. Кроме одного, тут все кольца относятся к концу 80-х - началу 90-х годов:

23. Вверху справа - единственное кольцо такого типа, сохранившееся с тех времен. Раньше было много таких колец из эпоксидной, если я не ошибаюсь, смолы. Внутри них иногда делались сценки из букетов цветов и т.п.:

24. Кольцо-черепашка родом из 90-х, а вот два остальных - до середины 80-х. Интересно, что оправа у пластмассовой камеи - металлическая с ювелирной обработкой. Сейчас бы камею просто посадили бы на клей на пластмассину же. Надо отметить, что уровень исполнения бижутерии в те времена был качественней, ничего не ломалось и не отклеивалось:

25. Перстень с печаткой был когда-то моей мечтой, материализовавшейся вот в этом изящном перстне со Скорпионом:

26. Очень много в конце 80-х было бижутерии, почти неотличимой от серебряных вещей:

27. Только огранка камня говорит, что это бижутерия:

28. Слева кольцо, которое мама называла "маркиза", хотя в общем-то, маркизой называется такая форма огранки камня. "Челночок" или "маркиза". А вот кольцо слева было очень интересным! Сейчас оно рассохлось, а раньше было черным по цвету, но! В зависимости от того, какой человек брал его в руки, оно меняло цвет, переходя в красноватые, синеватые, зеленоватые оттенки и в конце концов останавливалось на каком-то одном цвете. Причем чем человек был лучше, светлее как личность, тем зеленее был цвет кольца. У обычных людей оно было синим, а у подлецов - от багрового до черного. Надо сказать, я многих людей тогда тестировала этим кольцом и оно ни разу не ошиблось. :-)

29. Кольцо с янтарем отец привез из Калининграда в 80-х, только там янтарь такой чистой воды. Наш прибалтийский мутный и непрозрачный обычно. Слева филигранная работа тоже, видимо, восточных народных промыслов:

БРОШКИ

30. Самые разные брошки - детские и взрослые:

31. Слева внизу моя брошка, остальные мамины, середины 70-х:

32. Детские брошки. Сердечко и два смайлика, если не ошибаюсь, польские, начала или середины 70-х. Брошки-карандашики более поздние, начала 80-х, как минимум:

33. У брошки слева вверху потерялась средняя подвеска и это были не происки миледи, а моих детских ручонок в середине 70-х. У брошек-булавок справа внизу была компаньонша с розовым камнем, тоже потерялась...

34. Брошка в виде таксы. Начало 80-х:

35. Самая любимая мамина брошь, середина 70-х. Надевалась только по большим праздникам. По размеру - можно в кулаке спрятать. А какая тонкая работа тогда была!

КЛИПСЫ

36. И последний раздел "модешау" - клипсы:

37. Слева вверху - самые первые мои пластмассовые клипсы, примерно середина 80-х, клипсы слева внизу появились годом или двумя позже:

38. Вообще-то это был браслет, привезенный отцом из ГДР в 1980 году. Но в конце 80-х я смастерила из него такие вот клипсы. Они тяжеловаты были, но зато ни у кого таких не было:

39. Клипсы и брошка в комплекте. Подходили к моему лицу лучше всех и потому надевались, когда надо было произвести впечатление. :-) Они и пара сзади - примерно 1990-й год:

40. Эволюция пластмассовых клипс. В зеленых еще сделана попытка облагородить пластмассу металлом, подвески слева имитируют металл, хотя это пластмасса с напылением золотистой краской. А вот синие это уже чистейшая форма, вещь в себе, раскрывающая потенциальные возможности пластмассы, вознося ее до архитектонического уровня:

41-42. И дальше царит эра пластмассы, подобной этим желтым клипсам (1987-й год). Бело-зеленые клипсы, правда, только лишь прикидываются пластмассовыми, они деревянные. Золотистые клипсы справа - все из металла допластмассовой эпохи, середины 80-х:

43. Эти обе пары уже пластмассовые. Конец 1980-х:

44. А эти более ранние, середины 80-х. Всюду металл, причем очень качественно сделанный, не тонкостенный, отчего они и вполне ощутимо весят на ушах:

45. Примерно 1986-й год. Были и в те времена дизайнерские абстрактные формы:

46. Металл. С ажурной работой. Сейчас такие наверняка дорого стоят, а в те времена любая вещь из показанных здесь в посте стоила от рубля до пяти в среднем:

47-48. Слева - комплект из брошки и клипс, середина 80-х. Две разновидности "под камеи" - сзади середина 80-х, спереди начало 90-х:

49. Самые любимые мои клипсы всех времен и народов, так сказать. Кому-то они напоминают глаза, а мне - раскрывшиеся плоды граната из каких-то восточных сказок. Но тяжеленные же они были...

50. Конец 80-х. Клипсы с латышским орнаментом - звездами-аусеклитисами, которые на самом деле не что иное, как Утренняя Звезда - планета Венера. Я купила их в свое время в целях самозащиты, чтобы латыши тогда на улице не приставали, потому как внешне я на латышку совсем не была похожа. Работа более грубоватая, ушные замки вообще без декора - сэкономили на этом. Советское время заканчивалось, начинались новые времена...

Вот здесь еще есть советские украшения: http://community.livejournal.com/soviet_life/1142609.html

renatar.livejournal.com

«Куда это носить?», или Из истории отношений с украшениями – Ярмарка Мастеров

Часто женщины, которым нравятся мои украшения, со вздохом произносят: «Очень красиво, только куда это носить?». Первые пару раз я немного растерялась, услышав такой вопрос. Потом задумалась, почему у женщин возникает такой вопрос. Разве для того, чтобы носить украшения, нужен особый повод? Но потом мне вспомнилось наше не такое уж давнее историческое прошлое, которое наложило серьезный отпечаток на отношение к украшениям.

В 1961 году в СССР была проведена денежная реформа, в результате которой произошла деноминация и девальвация рубля, это повлекло за собой заметное снижение покупательской способности рубля. Изменилось официальное золотое содержание рубля. «Если дореформенные 10 рублей содержали 2,22168 грамма золота, то 1 рубль 1961 года в 2,25 раза меньше — 0,987412 г. Валютный курс, с 1950 года составлявший 4 дореформенных рубля за 1 доллар, после реформы составил 90 новых копеек (вместо 40). Для населения повысились цены на ювелирную продукцию. Десятикратного изменения нерегулируемых государством цен, по свидетельствам современников, также не произошло — от активного населения не скрылось изменение официального золотого содержания рубля, и рыночные цены зачастую менялись не в 10, а лишь в 4,5 раза, что означало более чем двукратный рост цен. На отдельные товары с низкой номинальной стоимостью рост цен мог достигать и десятикратных значений.

Побочные эффекты девальвации для основной массы населения также затянулись на десятилетия — низкий (даже в сравнении с некоторыми странами социалистического лагеря) уровень оплаты труда и чрезмерная дороговизна импортных товаров, до реформы почти отсутствовавших в торговом ассортименте, но теперь перешедших для советских обывателей в разряд роскоши. Всего 26 ювелирных заводов обеспечивали весь СССР, которые производили ювелирные украшения, отличавшиеся простотой и скромностью. Носить золотые украшения стало роскошью и далеко не многие могли себе это позволить. А те, кто мог, предпочитали этого не делать, чтобы не вызывать осуждения.

украшения

Ситуация немного изменилась в 70-е, ювелирных украшений в магазинах стало больше, но ассортимент по-прежнему отличался скудностью и однообразием.

мода

В 80-х золото заметно подорожало, а дефицит еще больше отдалил женщин от украшений. В эти нелегкие времена женщинам приходилось совершать целый подвиг, чтобы хорошо выглядеть, так как советская мода в 80-е тоже переживал застой. Одежда стала лишь утилитарной частью быта, а не возможностью подчеркнуть индивидуальность и самовыразиться. Именно в тот период женщины стали активно заниматься рукоделием — вязать, шить.

развлечение

Это продолжилось и в 90-е, когда у населения не водилось лишней копейки — не до украшений тут.

история украшений

Но с началом нового века и тысячелетия ситуация коренным образом меняется. Мода стала пластичной, быстро развивающейся. Экономическая ситуация более-менее стабилизировалась, женщинам стало доступно очень многое — разнообразная одежда, бижутерия, косметика. Но многие признают, что такой «наплыв» немного выбил модниц из равновесия. Далеко не все смогли удержаться на плаву хорошего вкуса в океане модного изобилия.

Сейчас 2015 год – самый лучший год для женской красоты, теперь мы многое можем себе позволить. Нам доступны сотни брендов, но мы также научились выбирать именно то, что нам нужно и то, что нам подходит. Нам не нужно носить «кастет» из золотых перстней, чтобы подчеркнуть социальный статус.

Женщины легко подбирают одежду и украшения под свой возраст, тип лица и цветовые предпочтения. Нам не нужно ждать нового года, чтобы «выгулять» свое красивое колье и платье, потому что в любой день мы можем сходить на оперу или спектакль в театр.

Мы можем ходить в кафе с подругами, не переживая, что тратим последнюю семейную заначку. Мы ходим в кино и на выставки, мы гуляем по улицам прибрежных городов в белых шляпках и выкладываем красивые фотографии в социальные сети.

Разве теперь у нас может возникнуть вопрос — куда носить украшения? Современная мода настолько демократична, что позволяет надевать массивное колье с джинсами и простым топом — и выглядеть при этом актуально и очаровательно.

Мы можем доставать раритеты из бабушкиного сундука и совмещать их с ультрамодными аксессуарами. И я с уверенностью говорю — это наше время, девочки!

www.livemaster.ru

шпаргалка по винтажным украшениям – Ярмарка Мастеров

Меня так часто спрашивают об истории той или иной марки... А те истории, которые я рассказываю в описаниях к украшениям, автоматически исчезают после продажи этих самых украшений... Словом, решила я все свои записи в мини-версии, удобной для чтения, выложить отдельной публикацией - думаю, такая винтажная "шпаргалка" будет полезна любому начинающему коллекционеру.

Все описания марок, истории и заметки писала сама - частично здесь и перевод текстов из англоязычных гидов, и рерайт информации из открытых источников (чаще всего англоязычных блогов), и результат общения с западными коллекционерами и продавцами винтажа и антиквариата. Знаю, что "это Интернет", что кому надо будет скопировать и разместить где-то еще - тот так и сделает. Но все же мне будет приятно, если авторство - Ирина Винтажная - будет указано.

Итак, мы обращаемся к истории...

Albert Elovitz Ink.

Крупнейшая западная компания, занимающаяся по сей день изготовлением и продажей всевозможных музыкальных аксессуаров. В конце 80-х выпустила серию украшений в виде музыкальных инструментов, а также особо ценимую коллекционерами серию, посвященную мюзиклу "Призрак Оперы".

Alice Caviness 

В 1945 году успешная портниха Элис Кавинесс решила расширить сферу деятельности и открыла в США собственное небольшое предприятие по производству бижутерии. Несмотря на то, что официально производством управлял ее муж, Элис самолично отслеживала дизайн и производство каждого украшения, выходившего под ее именем. К слову, стоили они недешево. Но быстро нашли покупателей, благодаря качественным материалам.

Avon

Лишь с 1971 года косметическая компания, получившая свое название в честь Страдфорда-на-Эйвоне, города, где родился Шекспир, начала производить, помимо косметики и парфюмерии, собственные костюмные украшения. Производство было налажено в США, дизайны для бижутерии зачастую создавали приглашенные "звезды" ювелирного мастерства - Хосе и Мария Баррера, Кенет Джей Лейн, а иногда и просто "звезды" - например, Элизабет Тейлор. К сожалению, сегодня бижутерия для Avon изготавливается в Китае на поточном производстве и не отличается особой оригинальностью. Однако винтажные изделия с маркировкой Avon и знаком копирайта по-прежнему высоко ценятся коллекционерами и просто любителями красивых и качественных украшений...

Austria (frosted fruit)

Сразу после Второй мировой в Австрии было налажено производство совершенно особых украшений, которым впоследствии суждено было войти практически во все серьезные гиды для коллекционеров. Да, речь об frosted fruits and berrys - "морозных" фруктах и ягодах, названных так за особый вид стекла, использовавшийся в кабошонах. Удивительное матовое стекло и впрямь создает полную иллюзию того, что листья на этих брошах и клипсах словно тронуты первым морозом. И в то же время таким живым, медовым теплом светятся матовые плоды... При дневном свете от игры оттенков и переливов на фруктах и ягодках просто не оторвать взгляд!

Beatrix jewelry (BJ)

Компания Beatrix jewelry (1946 - 1984), названная в честь сестры основателя, Беатрис, была не особо успешной, пока в 1965 году не сменила владельца. Новый хозяин, бывший менеджер компании Леонард Манделл, не стал менять название. Вместо этого он сменил концепцию, начав выпускать броши, посвященные любимым американским праздникам. Наибольшей популярностью пользовались, разумеется, рождественские. Сегодня многие из них включены в гиды для коллекционеров и считаются коллекционными - при наличии маркировки Beatrix или BJ.

Boucher

"Ювелирный гений" -  так называли современники Марселя Буше. Француз, ставший в 20-е годы 20 века учеником Картье, подавал большие надежды и вполне мог со временем составить конкуренцию своему великому учителю. Однако Буше хотелось чего-то большего, нежели просто воплощать дизайны украшений, созданные другими. К тому же в годы Великой Депрессии спрос на драгоценные металлы и камни у населения резко сократился - было не до дорогих украшений. Именно тогда Буше принял решение открыть собственное производство и стать сам-себе-дизайнером. Его бижутерия, выпускавшаяся с безукоризненным стандартом качества по оригинальным дизайнам, быстро обрела своего покупателя. Сегодня украшения Boucher считаются одними из самых коллекционируемых...

Cathe

Компания Cathe, названная в честь основательницы, итальянки Катарины Фиоре, была основана в 1961 году в Калифорнии и просуществовала до 1981 года, после чего была перекуплена. Фирменным знаком Сathe стало использование в украшениях сочетания искусственного жемчуга и кристаллов Aurora borealis.

Coro

В 1901 году друзья и парнтеры Эммануэль Кон и Джеральд Розенберг открыли на паях небольшое дело: продажу бижутерии. Средств на собственных дизайнеров поначалу не было, бизнес не спешил расти и приносить прибыль... Может, дело в неудачном названии? CR, по заглавным буквам фамилий. А что, если сменить его на более длинное и легче произносимое? КОн и РОзенберг - это Коро! Как знать, переименование ли сыграло в судьбе предприятия решающую роль, или упорство его создателей, но уже через пару десятков лет о Coro в США и Европе знала любая модница. Теперь на фабрике в штате Род-Айленд трудились около 4 тысяч работников, а в дизайнерском отделе правил бал легендарный Адольф Кац.

Небывалый в послевоенные годы размах производства позволял удовлетворить желания женщин на любой вкус и кошелек: Coro выпускали и демократичные коллекции, продававшиеся в масс-маркетах, и патентованые серебряные броши и меховые клипсы... Широтой ассортимента объясняется и небывалое количество различных маркировок у одной компании - более сорока! Но та, что вы видите сегодня на этом чудесном серебряного тона комплекте с переливчатыми, черничного цвета кабошонами, пробыла с Coro от начала и до конца, вплоть до закрытия компании в 1979 году. Это надпись Coro наклонным шрифтом. Лаконично и изысканно, как и сами украшения этой удивительной марки.

Danecraft

В 1934 году выходец из Италии Виктор Примавера распрощался с семейным ювелирным бизнесом и решил открыть в США собственное производство. Так появилась Danecraft - компания, которая до сих пор "держит марку" на рынке бижутерии и является одной из самых узнаваемых в Северной Америке и Европе... Отличительная особенность Danecraft - наличие большой "профессиональной" серии брошей - среди них можно найти знаки отличия для парикмахеров, швей, флористов, поваров, учителей и даже продавцов недвижимости и антиквариата.

Emmons

Чарльз Стюарт предпочитал давать основанным им компаниям имена своих родных. Открывая в 1948 году в Нью-Джерси два параллельных производства костюмной бижутерии, он увековечил в их названиях не только имя своей внучки - Сара Ковентри, но и фамилию любимой жены Кэролайн - Эммонс. Украшения для Emmons создавались приглашенными дизайнерами, а с конца 50-х над ними работали и дизайнеры Sarah Coventry.Может возникнуть вопрос: зачем было создавать две одинаковых компании, не проще ли бросить все силы и финансы на одну? Однако Emmons была в некотором роде экспериментальной площадкой: дело в том, что вся бижутерия, произведенная под этой маркой, продавалась исключительно на домашних "ювелирных" вечеринках. В Sarah Coventry тоже практиковалось подобное, но лишь периодически. А вот у Emmons ни одно из украшений никогда не проходило через магазин.Частные вечеринки с шампанским, светской болтовней и демонстрацией новинок Emmons успешно проходили вплоть до конца 70-х годов. В 1981 компания была закрыта. Сегодня изделия Emmons, хоть и не такие популярные, как у Sarah Coventry, считаются более лакомым кусочком для коллекционеров. Практически все маркированные вещицы катологизированы

Florenza

Основанная в 1937 году в Нью-Йорке, компания Дэна Касовского, в отличие от большинства конкурентов, специализировалась не только на выпуске костюмной бижутерии. Florenza также предлагали изящные вещицы - шкатулочки, щетки для волос, игольницы... Разумеется, все они были выдержаны в одном стиле - любимом компанией стиле Средневековой роскоши...

Пожалуй, лучше всего украшения Florenza характеризует слово "роскошь" - они словно работы старых итальянских мастеров эпохи Ренессанса. Впрочем, не Италии и не Флоренции была посвящена компания, которую открыл Дэн, а его любимой жене Флоренс.

Пережив военные и послевоенные годы, Florenza вошла в зенит популярности к 50-м годам 20 века - именно тогда украшения стали маркироваться во избежание подделок. Впрочем, подделать творения Florenza было не так-то просто - помимо броского, сложного дизайна они отличались и методом изготовления. Дэн Касофф не скупился на материалы: в ход шли лучшие кристаллы из Австрии, сплавы с добавлением золота и английский фарфор для розочек.История компании завершилась в 1981 году, когда в связи с трагическими событиями от дел отошел наследник Дэна и Флоренс, продолжатель дела отца Ларри Касофф. Волшебные, невероятные, поистине королевские украшения Florenza вот уже 32 года как можно приобрести только на аукционах, блошиных рынках или из частных коллекций...

Gerry's

Создавая в 1950 году свою компанию, Джеральдин *Джерри* Джиллес понимала, что отвоевать место на рынке костюмной бижутерии в США будет не так-то просто. Послевоенные годы ознаменовались расцветом ювелирной промышленности, к тому же после затишья, вызванного Второй мировой, в дело возвращались многие, известные публике еще с начала века, компании. В итоге было решено, что Gerry's - компания Джеральдины - начнет специализироваться на недорогих забавных брошках, в большинстве своем - на рождественскую или анималистическую тематику.

Если брошь яркая, веселая и всем своим видом невольно вызывает улыбку, - есть большая вероятность, что на ней стоит маркировка Gerry's. Вплоть до 1996 года Джерри Джиллис радовала своих покупателей позитивными, как говорят сейчас, костюмными украшениями.

JJ

В начале 21 века была поставлена точка в истории одной из старейших компаний-производительниц костюмных украшений в США - закрылась Jonette Jewelry или просто JJ. Компания начала набирать обороты популярности у модниц Северной Америки после окончания Второй Мировой войны, когда желание хорошо выглядеть начало совпадать у большинства с возможностью. Однако компания работала еще с 30-х годов, правда, под другими, менее интересными и более "мужскими" названиями. Мы все любим JJ за их неиссякаемое чувство юмора в создании бижутерии. В Клубе любителей винтажной бижутерии не раз выставлялись, есть сейчас и обязательно будут появляться в дальнейшем забавные фигурные брошки из пьютера - сплава олова, меди, серебра и других металлов.

Judy Lee

В 1949 году молодая мать и жена, домохозяйка Бланш Виано решила открыть маленький, но гордый бизнес. С помощью любящего супруга Бланш вышла на рынок костюмной бижутерии, основав в Чикаго компанию "Джуди Ли", названную в честь их с Альдо дочери, и успешно просуществовавшую до 1980 года. Judy Lee jewels в те годы была одной из немногих компаний с женским именем, у руля которой действительно стояла женщина. И пусть украшения "от Джуди" не стали столь знаменитыми, как у конкурентов - Sarah Coventry или Monet, они до сих пор пользуются спросом не только у коллекционеров, но и у всех ценителей качественной винтажной бижутерии, произведенной на фабриках США в середине 20 века.

Juliana

Начиная с 40 годов 20 века, многие крупнейшие компании по продаже бижутерии в США - в том числе Kenneth J. Lane, Kramer, Weiss, - обращались за разработками новых моделей украшений в De Lizza & Elster. Предприятие Вильгельма Де Лиззы и Гарольда Эльстера процветало на таких заказах, однако через какое-то время тщеславие взяло верх, и владельцам захотелось создачть что-то выдающееся и для себя. Так в 1953 году в De Lizza & Elster появилась серия украшений без имени и маркировок, что не помешало ей стать популярной по всей Северной Америке и в Европе. Только к 1967 году у брошей и клипс этой коллекции стали появляться прикрепленные бумажные ярлычки с "именем" Juliana. А к 1969 году, несмотря на большой спрос, выпуск был прекращен. Изделия Juliana по праву заняли главенствующие позиции в шкатулках и сердцах коллекционеров. А компания De Lizza & Elster продержалась на плаву до 1990 года. Но успех Juliana уже не повторила...

Kramer

В 1943 году, в разгар Второй Мировой войны, Луис Крамер пошел на рискованный шаг и открыл в Нью-Йорке предприятие, которое вскоре стало семейным - к нему присоединились два брата. Несмотря на военное время, дела  пошли хорошо настолько, что Крамеру стали заказывать разработку украшений компании DeLizza and Elster и Florenza, а в 50-е годы Kramer  обратил внимание сам Кристиан Диор. Сегодня украшения с маркировками  "Kramer for Christian Dior" и "Dior  by Kramer" особенно ценятся коллекционерами.

Lillian Vernon

История этой женщины до сих пор вдохновляет тех, кто только начинает свой карьерный рост. Ведь 23-летняя Лилиан, беременная домохозяйка из пригорода Нью-Йорка, взявшая в 1951 году небольшой кредит на открытие дела по продаже кошельков и ремней, в 80-е годы вошла в топ-100 самых влиятельных деловых женщин США! Кстати, девиз Лилиан Вернон - "я никогда не продавала того, что не стала бы носить сама".

Lusinda

История "домиков Люсинды" началась с того, что в 80-х годах американка Люсинда Йейтс осталась фактически бездомной после развода. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, она устроилась официанткой, а в свободное время начала делать из подручных материалов необычные украшения - броши в виде домиков. На фоне стандартной бижутерии из ювелирных сплавов домики казались более чем оригинальными - и быстро нашли себе покупателей. Первая партия брошек была продана всего за 6 долларов. Сегодня состояние Люсинды оценивается в 24 миллиона долларов, а брошки-домики считаются коллекционными. Все они изготавливались вручную - а часть выручки от продажи шла на благотворительность, в том числе и бездомным...

Monet

Компания Monet (изначально - Monocraft) была создана в 1927 году двумя талантливыми и предприимчивыми братьями. Очень быстро бижутерия, производимая на фабрике Monet в Род-Айленде, стала пользоваться у покупательниц повышенным спросом. Неизбежно возникли и подражатели: компании-однодневки в открытую воровали дизайн украшений, при этом не особо уделяя внимание качеству, которым так славились изделия Monet. Для сохранения доброго имени Monet было решено начать маркировать всю (!) производимую продукцию. Благодаря этому шагу узнать изделия Monet очень просто: на каждом из них стоит именное клеймо (с 1937 года), либо клеймо со знаком копирайта (с 1955 года).

Polcini

В 1911 году недалеко от Нью-Йорка предприимчивый итальянец Ральф Польчини развернул производство качественной костюмной бижутерии, назвав компанию, по примеру земляка Трифари, своим именем - Polcini. Брать изначально решил не количеством, а качеством: броши, подвески и клипсы выпускались в небольшом ассортименте, зато с использованием лучших сплавов, кристаллов (преимущественно - самых дорогих, австрийских) и... ручного труда. Дважды компания переименовывалась (многим она знакома под именем Ledo), однако к 1960 году, когда у руля встал сын Ральфа, Польчини-младший, семейный бизнес вновь обрел семейное имя. Примерно тогда же в мир была выпущена запатентованная серия украшений "королевских" цветов, с эмалевой росписью и множеством мельчайших кристаллов. Выпуск, по традиции, был ограниченным - не удивительно, что сегодня бижутерию Polcini столь редко можно встретить на аукционах и блошиных рынках. В большинстве своем она давно уже "осела" в шкатулках коллекционеров.

Schiaparelli 

Кутюрье Эльза Скиапарелли в середине 20 века стала символом нового французского стиля, создательницей таких знаковых вещей, как платье-футляр, розовый пиджак с "плечиками" или вязаный свитер с африканским орнаментом. Ученица Сальвадора Дали и учительница Юбера Живанши, Эльза, без преувеличения, проделала головокружительный путь из Италии во Францию, от несчастливого брака - к всемирно известному бутику на Вандомской площади в Париже, а затем - в Нью-Йорке. Однако имя Скиапарелли связано далеко не только с одеждой прет-а-порте - модный дом Эльзы выпускал и аксессуары, и, конечно, бижутерию высокого класса. Сегодня редко "всплывающие" на аукционах броши Schiaparelli оцениваются в сотни и сотни долларов.

Tortolani

Компания Франциско Тортолани, основанная предприимчивым выходцем из Италии сначала на Род-Айленде, а после Второй мировой - в Лос-Анджелесе, просуществовала всего пару десятилетий и прекратила деятельность в 1976 году, оставив после себя не так уж и много украшений. Впрочем, тем ценнее они сегодня для коллекционеров и любителей качественной винтажной бижутерии. А одними из самых ценных и известных у Tortolani считаются парные наплечные броши "Голос совести" - ангелок и дьяволенок. Гид для коллекционеров оценивает такую парочку в 225 долларов.

Trifari

Эту компанию не случайно называют "Тиффани в мире винтажной бижутерии". Достаточно вспомнить все култовые украшения, за которыми постоянно охотятся коллекционеры: знаменитые короны 40-х годов (и два поздних их переиздания), эмалевые горошек и виноград, серия "Домашние любимцы"...

В 60-е годы, когда директором бижутерной компании, созданной в начале 20 века предприимчивыми итальянцами Трифари, еще был легендарный Альфред Филиппе, ювелир домов Картье и Van Cleef & Arples, Trifari начали выпуск серии украшений, ставших впоследствии их визитной карточкой. Элегантность и изящество, растительные мотивы, искусная прорисовка мельчайших деталей методом браширования, идеальное сочетание сплава золотого тона и искусственного жемчуга... И, конечно, запатентованный Trifanium - уникальное покрытие, благодаря которому украшения практически познали секрет вечной молодости.

Имя Филиппе людям знающим и тогда, и сейчас говорит все за себя: без преувеличения, он возвел бижутерию Trifari в ранг "королевской". Не случайно именно при нем украшения стали маркироваться короной над буквой T.

West Germany

Их украшения - загадка для коллекционера. Потому что о компании неизвестно ничего, кроме... страны. В послевоенные годы как в Австрии, так и в Западной Германии было развернуто производство украшений, на которых проставлялась маркировка с названием страны. В разные годы броши, клипсы, браслеты и колье (не было только колец) маркировались по-разному: West Germany, Western Germane, Made in Western Germany и W.Germany - как на этой камее. В отличие от американских коллег, европейские ювелиры предпочитали не рекламировать свои изделия в модных журналах, поэтому рекламных постеров бижутерии W.Germany на сегодняшний день лично я не встречала. А в 1990 году, после воссоединения Восточной и Западной Германии, и украшения W.Germany перестали появляться в продаже, вмиг став коллекционной редкостью...

1928

Более 45 лет семейное предприятие из США с запоминающимся названием "1928" радует ценителей старинного искусства своими изящными вещицами. Как правило, дизайн украшений скопирован со средневековых музейных образцов - между прочим, с позволения Ватикана. А предметом особой гордости производителей является использование в сочетании с филигранным резным металлом нежнейших фарфоровых роз ручной работы. Этим хрупким цветам у 1928 посвящена целая коллекция...

В далеком 1968 году руководство компании по производству бижутерии "1928" во главе с Мелвином Берни решило блеснуть оригинальностью и маркировать свои изделия не клеймом с цифрами, буквами или знаком копирайта, а узорным покрытием всей внутренней стороны украшения. Идея оказалась плодотворной - и по сей день броши, подвески и клипсы "1928" ценятся среди любителей винтажной и современной бижутерии за безупречный внешний вид не только с "лицевой", но и с "изнаночной" стороны. Узор на этой броши - как алая подошва у Louboutin. Даже если никто не увидит, вы-то знаете...

Разумеется, здесь приведены истории далеко не всех знаменитых винтажных марок - в основном тех, чьи украшения чаще всего появляются в моем Клубе любителей винтажной бижутерии: http://www.livemaster.ru/mad-vintage

Если вы хотите почитать о своей любимой компании, которую не нашли в опубликованном списке - просто оставьте комментарий, во втором выпуске обязательно учту все пожелания! 

Как всегда, рада вашим отзывам, 

Ваша,

Ирина Винтажная.

www.livemaster.ru

Бижутерия история возникновения | Тайны и Загадки истории

история возникновения бижутерииБижутерия (от фр. bijouterie) — ювелирные изделия из недрагоценных материалов. Для создания этих не дорогих украшений используются разнообразные металлы и сплавы, разные сорта прозрачного и цветного стекла, пластмасса, керамика и др. По внешнему виду элитная бижутерия может не уступать «настоящим» ювелирным изделиям.

Как давно появилась бижутерия и в чем ее сущность? На этот вопрос никто не может ответить однозначно. Известно, что бижутерия существует уже века, если не тысячелетия.

Считается, что первыми украшать себя стали египтяне. Самым распространенным украшением у египтян были вырезанные из камня различные амулеты в форме сердца и глаз, а так же бусы. Они изготавливали их из мягких пород камня, а затем из настоящих драгоценных камней.

Во всех музеях мира хранятся украшения из недрагоценных камней и металлов, созданные в очень далеком прошлом. Так, в Каирском музее хранится статуэтка Нофрет с ожерельем из цветных камней, обнаруженная при раскопках захоронений в Древнем Египте (2700-2500 лет до н.э.).

При раскопках гробницы царя шумеров Мескаламдуга, жившего в 2500 г. до нашей эры, были найдены бусы и подвески из цветных недрагоценных камней.

Одним словом уже в древнем Египте, античной Греции и Риме стремились заменять редкие и драгоценные камни на не дорогие и легко доступные.

В эпоху Возрождения ремесло подделки стало средством обмана и незаконной наживы. И именно в это время для богатых людей стало зазорным носить украшения из дешевых металлов с недрагоценными камнями, даже если они были искусно выполнены.

С давних времен украшения делали из ценных материалов и стоили они всегда дорого. Драгоценности были предметом вожделения и зависти, поэтому оберегались особо. Рядом с подлинными сокровищами из драгоценных металлов и камней появлялись подделки (нередко копии) не только для того, чтобы потешить тщеславие тех, чьи амбиции превышали имеющиеся возможности, но и для отвода глаз. Подлинники хранились в тайнике — заменители блистали в ушах, на пальцах и шеях красавиц. Производство подделок не всегда имело целью обман. Например, в восемнадцатом веке стразы — хрусталь бриллиантовой огранки — были модны сами по себе: ими украшали пряжки башмаков, расшивали камзолы, из них делали пуговицы на жилетах. Никто, конечно, не надеялся, что эту блистающую россыпь примут за настоящие камни.

Фабрикация ювелирных подделок положила начало той ветви украшений, которую мы сейчас называем «бижутерия». В XVIII веке великий ювелир Жорж Фредерик Страсс умел подделывать бриллианты (его именем называются теперь имитации драгоценных камней — «стразы»).

Родившись из подделок, бижутерия долго, вплоть до двадцатых годов нашего века — до переворота в моде, совершенного «Великой Мадемуазелью» Коко Шанель, продолжала стыдливо прикрывать свое «плебейство», подражая по форме и ассортименту «настоящим» украшениям.

Именно Шанель дала для бижутерии новую жизнь. Бижутерия с ее легкой руки нашла свою нишу, обрела свой голос в мире украшений. Мадмуазель Коко изменила саму манеру носить и сочетать украшения. Женщины, в ее костюмах, покинув камерную атмосферу гостиных и будуаров, стали деловитыми и динамичными. Им понадобились универсальные и элегантно броские украшения, с помощью которых даже небольшой набор туалетов (деловой костюм, «маленькое черное платье», блузка, джемпер) получили бы индивидуальность.

Шанель укрупнила украшения, лишила их привычной ювелирной утонченности. Сделанные из металлов «под золото» и «под серебро», ее знаменитые цепи, как когда-то и стразы, совсем не стремились обманывать. Но их сложные плетения, сочетание блестящих и матовых поверхностей, гибких и круглых, крупных и мелких элементов создавали определенный художественный образ.

Как произведение искусства, дорогой и элитный товар, бижутерия возникла только в 20 веке, благодаря торговому дому Swarovski.

Желание общества быть красивыми и носить украшения, впервые было замечено Даниэлем Сваровски. Благодаря своей прозорливости, он стал первым цивилизованным производителем подделок. Сваровски превратил имитацию драгоценных камней в оригинальное, законное, весьма востребованное и выгодное занятие. И бижутерия Swarovski со временем стала символом изящества, красоты и богатства, как некогда ювелирные украшения. Более того, бижутерия Swarovski стала значительно дороже многих драгоценностей, а это уже говорит о том, что предметы бижутерии воспринимаются как настоящие произведения искусства.

Сегодня бижутерия откликается на стилистическую многоликость, расслаивается, отвечая на разные запросы. Она тонко сочетается с разными жизненными ситуациями и задачами. Бижутерия может выгодно подчеркнуть любой наряд и стиль как на светских раутах и деловых встречах, так и в романтических свиданиях.

Бижутерия — прекрасная альтернатива украшениям из драгоценных металлов и камней, она предоставляет женщинам неограниченные возможности выглядеть красиво, модно, стильно и современно.

Французы, признанные законодатели мод, считают, что женский образ формируют детали. Так что совершенно неудивительно, что в повседневный обиход бижутерию ввели именно во Франции. Ведь бижутерия — это именно та изюминка, которая способна придать неповторимость вашему облику, рассказать о вашем настроении, мечтах и вкусах.

Пьер Карден не раз говорил, что женщине, желающей выглядеть элегантно, просто необходима хорошая бижутерия. Ведь дорогие ювелирные украшения доступны далеко не всем, в отличие от бижутерии. И потом, драгоценности не способны в полной мере удовлетворить стремление человека к переменам, а демократичная бижутерия вполне может соответствовать стремительно меняющимся модным тенденциям. Кроме того, слишком много прекрасных дам, не могут позволить себе столько драгоценностей, сколько хочется…

У нас бывает разное настроение, мы играем в жизни разные социальные роли, по-разному реагируем на окружающий мир. И неудивительно, что со сменой настроения, обстановки, мы любим меняться сами. Новая прическа, новый макияж, новый костюм и, конечно, бижутерия – прекрасный способ преподносить окружающим сюрпризы. Бижутерия – это украшения для женщины, кредо которой – «Эффектность во всем»!

tayni.info

Читать книгу Блеск и нищета бижутерии. Повседневные украшения в России и СССР, 1880–1980 годы Елены Юровой : онлайн чтение

Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Фальшивки

Мозаики из смальты и бусы «миллефиоре» были «аристократами» среди ювелирных изделий из стекла. В основном же стекло в Европе использовалось для имитации драгоценных камней. Долгое время настоящие драгоценности считались единственно допустимым украшением порядочной женщины, а фальшивки оставались уделом дам полусвета и прислуги. В этом отношении очень характерна небольшая бытовая зарисовка из рассказов Н.Э. Гейнце «От Москвы до Петербурга» (1912 г.): «Она взглядывает на него и, сдернув с правой руки перчатку, сверкает крупными бриллиантами своих колец. Джентльмен пристально смотрит попеременно то на нее, то на ее кольца и многозначительно улыбается. Один из юнцов перехватывает эту улыбку на лету и пересаживается поближе к джентльмену. Разговор начинается с взаимного одолжения спичкой и быстро переходит в более интересную беседу.

– Какова?.. Не правда ли, красавица?.. – восторженно спрашивает юный Марс.

– Да… недурна!.. – снисходительно поводит франт своими выхоленными усами. – Подержана немножко!.. А все-таки живет!

Разговор происходил на французском диалекте. Джентльмен говорит не совсем шепотом. Гвардеец тревожно озирается.

– Тише! – остерегает он своего нового знакомого. – Она может услыхать.

– Пускай ее слушает на здоровье! Все равно ничего не поймет! Это из отечественных!

– Почему вы думаете?

– Я не думаю, а наверно знаю! – улыбается джентльмен…

– Что же вы думаете? Из каких она?

– Да чего же тут думать? Тут и думать нечего. Из “оных”, – это вне всякого сомнения. И вдобавок из небогатых!..

На лице юного гвардейца выразилось легкое разочарование.

– Да-а?.. – протянул он. – Вот оно что! Ну, а как же вы говорите, что она “из небогатых”?! А бриллианты-то у нее какие? Вы не заметили?..

– Напротив, заметил и подробно оценил!.. Это тоже “подражание” и тоже не особенно удачное. Есть в Петербурге такой магазин, “а-ля парюр” он прозывается, и вот в нем-то и продаются эти “парюры”…»

9. Имитация драгоценных и поделочных камней. Бусы с «лазуритом». Стекло, металл. Чехословакия. Замок-карабин круглый. Длина 55. 1920-30-е гг.

Бусы «опал» и «жемчуг». Стекло. 5 ниток. Ажурный раздвижной замок. Длина по короткой нитке 40. Чехословакия. 1960-е гг.

Бусы. Стекло прозрачное бесцветное и рубиновое, бисер. Замок-карабин круглый. Длина 43. Чехословакия. 1950-е гг.

Бусы. Стекло «тигровый глаз» и фигурное с люстром, бисер. Замок крючком. Длина 41,5. Чехословакия. 1960-е гг.

Такое же отношение к подделкам из стекла находим и в рассказе Н. Тэффи «Брошечка» (1911 г.). Сюжет рассказа состоит в том, что после посещения любовницы герой находит брошку и, решив, что она принадлежит только что покинутой даме, пытается ей эту брошку вернуть. «Но когда [дама ее] развернула и рассмотрела, вдруг бросила… на стол и надула губы:

– Я вас не понимаю! Это, очевидно, шутка! Подарите эту дрянь вашей горничной. Я не ношу серебряной дряни с фальшивым стеклом.

– С фальшивым стекло-ом? – удивился Шариков. – Да ведь это же ваша брошка! И разве бывает фальшивое стекло?

Крутомирская заплакала и одновременно затопала ногами – из двух ролей зараз.

10. Имитация поделочных камней. Бусы «яшма». Стекло. Замок-карабин круглый. Длина 45. Чехословакия. 1950-е гг.

Бусы ажурные «бирюза». Стекло «навитое». Длина 44. Замок крючком. Чехословакия. 1930-1940-е гг.

Бусы «янтарь». Стекло. Замок винтовой. Длина 41,5. Чехословакия. 1950-е гг.

Бусы «кораллы». Стекло. Длина по короткой нитке 41. Замок винтовой. 2 нитки. Чехия (?). 1940-50-е гг.

Бусы «яшма» с черным. Стекло, бисер. 3 нити. Замок раздвижной. Длина 47 по короткой нитке. Чехословакия. 1960-е гг.

Брошь-подвеска «яшма». Стекло, металл-штамповка. Замок с предохранителем. Размеры 5x4,3. Чехословакия. 1960-1970-е гг. (?)

– Я всегда знала, что я для вас ничтожество! Но я не позволю играть честью женщины!.. Берите эту гадость! Берите! Я не хочу до нее дотрагиваться: она, может быть, ядовитая!»

Позже оказывается, что брошка действительно принадлежала горничной: «– Да жених мой – Митька, приказчик. Он, барыня-голубушка, подарил мне брошечку, а она и пропади. Уж я искала, искала, с ног сбилась, да, видно, лихой человек скрал. А Митрий кричит: “Растеряха ты! Я думал, у тебя капитал скоплен, а разве у растерях капитал бывает”. На деньги мои зарился… вяу-вяу!

– Какую брошечку? – похолодев, спросила Шарикова.

– Обнаковенную, с красненьким, быдто с леденцом, чтоб ей лопнуть!»

Рынок поддельных драгоценностей был, по-видимому, достаточно обширен во все времена. Поэтому в ведущих европейских центрах стеклоделия – в Венеции на острове Мурано и в Богемии, в области Изерских гор с центром в Габлонце, – был разработан набор технологий, позволяющих имитировать практически любые драгоценные и полудрагоценные камни. Подробно эта тема освещена в книгах С. Яргсторф «Стекло в ювелирном искусстве» и «Стеклянные бусы из Европы» (“Glass beads from Europe”, Schiffer Publishing LTD, 1995).

В первую очередь подделывать стремились, естественно, самые дорогие камни – бриллианты. Сначала для этого использовали стекло с большим количеством свинца, который придавал фальшивым бриллиантам блеск, но делал их слишком мягкими. Огранка стиралась очень быстро, и «бриллианты» тускнели на глазах. В XVII веке в стеклянную массу стали добавлять буру и, совершенствуя искусство огранки, достигли требуемого эффекта. Как это часто бывает в истории, полученные в результате сверкающие «драгоценности» были названы не по имени мастеров-изобретателей, а по имени удачливого торговца, поставщика королевского двора Ж.Ф. Страза, владельца магазина на набережной Орфевр в Париже. Для усиления блеска под фальшивые бриллианты сначала подкладывали фольгу, а позже, в XIX веке, стали серебрить их нижнюю часть. Богемские мастера добивались эффекта разноцветных рефлексов, включая в бесцветное прозрачное стекло тончайшие пленки красного, зеленого и синего цветов. Еще одной, самой непритязательной разновидностью подделок было стекло, тыльную сторону которого покрывали амальгамой или металлической краской. В начале XX века из этих «бриллиантов» делали точные копии подлинных фамильных драгоценностей и носили их вместо настоящих, в то время как последние мирно покоились в банковском сейфе (Т.Б. Забозлаева. Драгоценности в русской культуре XVIII–XX веков. СПб., 2003). Торговали этими «бриллиантами» в Петербурге в магазине Тета и Кепта на Невском проспекте (Д.А. Засосов, В.И. Пызин. Из жизни Петербурга 1890–1910 гг. Л., 1991), поэтому за ними довольно долго сохранялось название «тетовских бриллиантов».

Кроме бриллиантов стеклоделы виртуозно воспроизводили и другие драгоценные камни, применяя для получения рубинового стекла присадки золота или марганца, изумрудного – меди или хрома, сапфирового – кобальта, аметистового – марганца, кобальта и золота. Получение чистого красного цвета было, по-видимому, наиболее сложным и дорогостоящим из-за необходимости использования золота. Поэтому из соображений экономии красные бусины и бисер часто делали двухслойными. Основой служило белое или желтое стекло, которое сверху покрывали тонким прозрачным слоем красного стекла. Такой прием делал возможным и получение более светлого красного цвета. Во второй половине XIX века вошло в моду урановое стекло, использовавшееся для имитации хризопраза.

15. Бусы ручной работы.

Бусы с «тюльпанами». Стекло с авантюриновой нитью и тонированное, пластик. Длина 84. Чехословакия или Италия. 1950-1960-е гг.

Бусы. Стекло с включениями из фольги, с авантюриновой нитью. Замок раздвижной со вставкой из стекла. Длина 62. Италия. 1950-е гг.

Бусы «миллефиоре». Замок винтовой. Длина 54. Италия. 1960-е гг.

Бусы зелено-желтые. Стекло, агат. Длина 44. Замок-карабин круглый. Венеция. Первая треть XX в.

Пользовалось спросом и непрозрачное стекло разнообразных оттенков, причем стеклоделы блестяще воспроизводили структуру лазурита, малахита, яшмы, агата, бирюзы. До сих пор на блошином рынке могут встретиться продавцы, выдающие чешскую бижутерию за настоящие камни. Иногда они, правда, и сами в этом глубоко уверены. Особенно хорошо у мастеров-стеклоделов получались поддельные опалы, поэтому их часто включали в разнообразные украшения.

Огромным успехом с середины XIX века пользовалось авантюриновое стекло, секрет изготовления которого был найден мастерами острова Мурано еще в XVII столетии. Секрет этот заключается в том, что со стеклянной массой смешивают мелкие частички меди. Существует легенда, будто название стекла связано с тем, что способ его изготовления был обнаружен совершенно случайно (франц. d’aventure – «случайно»), когда в котел со стеклянной массой попали медные опилки. Подобрать соответствующий режим оказалось чрезвычайно сложно, однако способ доказал свою исключительную эффективность: авантюриновое стекло намного превосходит по красоте свой природный аналог. До сих пор почти для всех ювелирных изделий с авантюрином используют именно авантюриновое стекло. Отличить его от природного минерала очень просто: под микроскопом в стекле видны включения меди в форме треугольничков, в то время как в настоящем авантюрине эти инклюзии, разумеется, не имеют определенной формы (илл. 15 и 15а).

11. Украшения с люстром.

Брошь и клипсы. Металл, стекло. На броши замок с предохранителем, клипсы с пружинным зажимом. Брошь 3x3, клипсы 2x1,5. Чехословакия (?). 1970-е гг.

Бусы черные с люстром. Стекло, бисер, металл. Замок раздвижной. 2 нити. Длина по короткой нитке 48. Чехословакия. 1960-е гг. (?)

Бусы. Стекло «тигровый глаз» и фигурное с люстром, бисер. Замок крючком. Длина 41,5. Чехословакия. 1960-е гг.

Во второй половине XIX века была разработана технология люстрового покрытия. Нанесенный на стекло тонкий металлический слой давал эффект цветов побежалости (радужных разводов), обычно наблюдаемый на тонкой пленке масла или нефти на поверхности воды. С помощью люстрового покрытия скучное прозрачное или черное стекло простым способом превращалось в сверкающую «драгоценность» (илл. 11). Однако со временем эта металлическая пленка стирается. Поэтому бусы и брошки с люстром уже через 40–50 лет оказываются в сильно поврежденном состоянии. Значительно более прочным является так называемое шелковое стекло, изготавливаемое путем соединения непрозрачного и прозрачного стекла, а также «атласное» стекло, получаемое насыщением стеклянной массы пузырьками воздуха. Еще одним очень необычным видом украшений являются ажурные бусы из навитой стеклянной нити (см. илл. 10 на с. 36).

12. Траурные украшения.

Бусы короткие. Стекло. Длина 39,5. Чехословакия 1930-1940-е гг.

Бусы с «хрусталем». Стекло. Длина 75. Чехословакия. 1920-е гг. (?)

Бусы длинные. Стекло. Длина 135. Чехословакия. 1920-е гг. (?)

Медальон с незабудками. Дерево. Размеры 4x3. Европа. Конец XIX – начало XX в.

Весьма популярным объектом имитации являлся гагат, вошедший в моду благодаря английской королеве Виктории (1819–1901). Овдовев в 42 года и проведя во вдовстве почти 40 лет, она в знак траура носила только черные украшения. Самым подходящим материалом для их изготовления оказался гагат – особая разновидность каменного угля. Он легко обрабатывается и хорошо полируется, приобретая красивый блеск. Мода на черные украшения быстро распространилась по всей Европе, и запасы гагата оказались недостаточными. Его имитировали посредством мореного дуба, кости, а во Франции и в Богемии было налажено массовое производство черного стекла (илл.12). Черный стеклярус, бусины разнообразнейшей формы, черный бисер использовали для декорирования дамских туалетов. Особенно детально производство черного стекла в Габлонце (сейчас – Яблонекс, Чехия) исследовано в книгах Вальтрауд Нойвирт «Бусы из Габлонца» (Waltraud Neuwirth. Perlen aus Gablonz. Wien, 1994) и П. Нового и M. Провазниковой «Черная бижутерия» (Р. Novy, М. Provaznikovä. Cernä Bizuterie. Muzeum skia a bizuterie v Jablonci nad Nisou, 2008).

Сначала стеклоделы удовлетворялись тем, что делали из черного стекла обычные броши и бусы. Настоящая революция в этом деле произошла, когда они научились соединять отдельные элементы из черного стекла с помощью впаянных металлических проволочек. Тогда появились прелестные ажурные колье, броши «бабочки», гребни для волос и т. п. Из ювелирных украшений с черным стеклом в России особенно полюбились граненые бусы, которые, то укорачиваясь, то удлиняясь в соответствии с требованиями быстро меняющейся моды, не утратили своей актуальности вплоть до сегодняшнего дня. Ценность таких бус в сильной степени зависит от качества огранки. Самый лучший результат – четкие грани и блестящую поверхность – дают механическая огранка и полировка. Другие способы – доводка прессованных бусин с помощью дополнительного нагрева или травления, как правило, не позволяют достигать такого высокого качества. Разумеется, это же относится и к другим граненым бусам, имитирующим хрусталь, раухтопаз, аметист, цитрин и пр. Высшего качества огранки стекла достиг в конце XIX века Д. Сваровски (1862–1956), начинавший свою деятельность в Габлонце и перебравшийся затем в Тироль.

Качество огранки особенно существенно для стекла, украшающего броши, кольца, серьги, хотя иногда в них используются и кабошоны. Поразительно разнообразие форм этих имитаций, намного превосходящее ассортимент настоящих драгоценных и полудрагоценных камней, при шлифовке и огранке которых мастера большей частью стремятся сохранить первоначальную величину камня. Наряду с круглыми, овальными, квадратными, прямоугольными стеклами ювелиры создавали прямые и изогнутые капли, груши, трапеции, веретена и т. д.

13. Бусины различной формы.

Бусы «двойной конус». Стекло матовое бледно-желтое. Длина 124. Россия (?). 1930-1940-е гг. (?)

Бусы. Стекло «атласное» русской огранки, бисер. Замок-карабин круглый. Длина 90. Чехословакия. 1950-е гг. (?)

Бусы с «полумесяцами». Стекло, металлические колпачки. Длина 40. Чехословакия. 1950-е гг.

Бусы «пазл». Стекло. Длина 38. Чехословакия 1950-е гг.

Более сложной была задача изготовления бусин, поскольку в них должно быть отверстие для нитки, веревочки, ремешка или цепочки. Соответствующие технологии весьма разнообразны: наматывание нагретого стеклянного прутка вокруг металлического стержня; рубка и последующее оплавление или шлифовка стеклянных трубочек; дутые и прессованные бусы. В последнем случае с помощью особых щипцов с фигурными концами бусины откалывают от раскаленного стеклянного прутка, а затем их доводят шлифовкой и полировкой. Эти способы обеспечивали широкий спектр не только цветов, но и форм отдельных бусин.

13а. Бусы. Стекло русской огранки и граненое. Замок-карабин круглый. Длина 41. Чехословакия. 1950-1960-е гг.

Помимо классических круглых, выпускают бусины в форме чечевицы, двойного конуса, «воротника клоуна», а также различные вогнутые и выпуклые формы, составляющие бусы типа «пазл» (илл. 13, 14). Особой формой отличаются бусины из «атласного» стекла с так называемой русской огранкой, при которой у бусин в виде граненого стержня срезаются края ребер (илл. 13а).

14. Бусы-пазл. Стекло белое и красное. Замок-карабин круглый. Длина 34,5. Чехословакия.1920-1930-е гг. (?) Бусы с листочками. Стекло. Замок-карабин круглый. Длина 49. Чехословакия. 1970-е гг.

Бусы красные пестрые «пазл». Стекло (бусины «воротник клоуна»). Без замка. Длина 61. 1920-е гг. Габлонц.

Бусы с пестрыми красными бусинами. Стекло, бисер. Замок винтовой. Длина 63 см. Чехословакия. 1950-1960-е гг.

Самым трудоемким является, естественно, изготовление каждой бусины вручную. Таким образом делают венецианские бусы «миллефиоре», бусы «свадебный пирог», бусины с включениями фольги и т. п. Высоко ценятся стеклянные бусины, цвет которых плавно изменяется от одного к другому внутри бусины. В настоящее время благодаря изобретению портативных газовых горелок многие стали заниматься изготовлением уникальных авторских бус. Такие бусины пользуются большим спросом. Их коллекционируют, включают в модные украшения, экспонируют на выставках. Например, в Великобритании на одной из выставок в 2009 году в число финалистов вошла М. Сайдботтом с серией бусин, изображающих последовательные стадии появления лягушонка из икринки (илл. 16).

16. Авторские бусины (Bead Society of Great Britain Newsletters, 99, p. 4). Бусина «Стрекоза». Стекло. Великобритания. 2000-е гг.

С древнейших времен стекло использовали для имитации камей. Во второй половине XVIII – начале XIX века интерес к античности благодаря раскопкам в Геркулануме и Помпеях стал всеобщей модой, и одним из особенно востребованных сувениров из Италии оказались камеи. Естественно, античных резных камней на всех не хватало, да и были они слишком дороги. Поэтому итальянские мастера начали в изобилии изготавливать камеи на раковине и лаве (черной, светло-коричневой, зеленоватой). Впрочем, и они были не дешевы. В начале XIX века делали даже камеи из папье-маше. В энциклопедии Т.Б. Забозлаевой приводятся сведения о том, что великая княгиня Мария Федоровна, жена будущего императора Павла I, имела «бумажные» камеи работы своей свекрови Екатерины II. Изготовление таких камей осталось уделом любительниц, а массовое производство было налажено из стекла (илл. 17). Камеи изготавливали из однослойного (черного, молочного, бирюзового) и двухслойного стекла. В последнем случае сначала отливали саму фигурку без фона, а потом приваривали ее к стеклянной пластинке другого цвета. Доводили и полировали камею вручную. Для фона, как правило, использовали черное стекло. Более дешевым вариантом являлись камеи из однотонного стекла. С помощью комбинированной техники – прессовки и травления, из стекла делали и инталии (это разновидность геммы, выполненная в технике углубленного рельефа).

17. Камеи из стекла и пластика (сверху вниз и слева направо).

Подвеска. Стекло, металл. Диаметр 2,7. Чехословакия 1950-1960-е гг.

Брошь. Стекло, металл. Замок с предохранителем. Ромб 3,5x4,8. Чехословакия. 1940-1950-е гг.

Подвеска «Флора». Стекло, металл. Овал 4,8x4. Чехословакия. 1950-1960-е гг.

Брошь-подвеска. Стекло, металл. Замок с предохранителем. 5x4. Чехословакия (?). Первая половина XX в. (?)

Брошь. Пластик, металл. Размер 5x4. Замок с предохранителем. Россия (?). 1970-1980-е гг.

Камея с подвеской. Стекло, металл. 5x3. Чехословакия. 1950-1960-е гг.

Поскольку жемчуг был во все времена особенно желанным украшением, много усилий прилагалось к изготовлению его подделок. Ранние их образцы относятся ко второй половине XVI века. Вначале делались попытки изготовить крупный жемчуг из размолотых маленьких жемчужин, но в конце XVII столетия в Италии был разработан метод изготовления искусственного жемчуга из стекла, оказавшийся более эффективным. Отдельные стеклянные бусины выдувались и покрывались изнутри эссенцией из чешуи

уклейки. Затем они заполнялись воском, что делало их более тяжелыми, менее хрупкими и закрепляло внутренний перламутровый слой. Полученные таким образом жемчужины по внешнему виду мало чем отличались от настоящих. Особенных успехов в этой области достигла французская фирма «Бургиньон», по имени которой часто называют этот вид жемчуга. Существовал и другой достаточно эффективный способ подделки. Бусины делали из алебастра и затем покрывали особым защитным слоем, имитировавшим цвет и блеск натурального жемчуга. Такие бусы называли «римскими». По прочности они значительно превосходили французские и ценились дороже.

Трудности в различении искусственного и настоящего жемчуга послужили основой сюжета классического рассказа Сомерсета Моэма «Мистер Всезнайка». Нашли они свое отражение и в русской литературе: сюжет рассказа Н.С. Лескова «Жемчужное ожерелье» (1885 г.) построен именно на невозможности отличить подделку от настоящего жемчужного ожерелья. Вот как описан в этом рассказе момент вручения свадебного подарка: «Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье… Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

“Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца”.

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, с ряснами, назади начато небольшим, но самым скатным кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные перла поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать – мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья. Правда, женщины сочли, что дарить жемчуг – к слезам. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: “Вот тебе, доченька, штучка с наговором: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если и украдет, не обрадуется. Это – вечное”». В конце рассказа выясняется, что великолепное ожерелье было поддельным. С одной стороны, такой подарок не мог считаться дурной приметой, а с другой – помог отцу Машеньки убедиться в полном бескорыстии зятя.

18. Бусы «жемчуг». Стекло. Замок винтовой. Длина 45. Россия (?).1920-1930-е гг. Бусы. Стекло. 13 ниток. Замок металлический крючком с удлинителем. Длина по короткой нитке 40 с удлинителем. Чехословакия. 1960-е гг.

По-видимому, ожерелье в рассказе Лескова было действительно старинным, потому что в конце XIX века, когда писался этот рассказ, процесс изготовления фальшивого жемчуга уже существенно упростился: бусины из массивного стекла стали покрывать сверху слоем жемчужной краски (илл.18). Такой жемчуг можно было с первого взгляда отличить от настоящего. Кроме того, новая технология самым негативным образом сказалась на его долговечности, поскольку слой краски стирался довольно быстро.

18а. Провинциалка. Серьги, бусы, брошь, искусственные цветы. Саратов. 1890-1900-е гг. (?)

Стеклоделы достигли большого мастерства и в имитации янтаря, хотя он и сам по себе не был особенно дорогим материалом. С давних пор бусы из натурального янтаря использовались в основном для лечебных целей, при заболеваниях щитовидной железы. Для украшений они считались, по-видимому, недостаточно красивыми, поэтому янтарь переплавляли, прессовали и подкрашивали в красный, бордовый или желтый цвет. Янтарь очень легко поддается окраске по всему объему, т. к. это пористый материал и диффузия красителя в него происходит с большой скоростью. Таким образом изготавливали очень модные в начале XX века длинные бусы. Бусины в форме полированных скругленных цилиндров увеличивались от шеи книзу, достигая 2–2,5 см в длину. Приходилось видеть подобные бусы и из прозрачного янтаря.

Основным рынком сбыта европейских стеклянных бус вплоть до начала XX века была Африка, где они служили для украшения нарядов местных модниц и богачей. Интересно, что сейчас происходит обратный процесс, и агенты антикваров разыскивают по африканским деревням редкие венецианские бусины для пополнения коллекций европейских и американских собирателей.

В России также занимались изготовлением стеклянных бус. В частности, в селе Костино близ города Дмитрова «камушинный» промысел – изготовление бус, пуговиц, четок и т. п. – зародился еще в XVIII столетии. Известно, что в 1834 году им занимался крестьянин Алексей Матвеев (Промыслы Дмитровского края // Дмитровский уезд Московской губернии. Дмитров, 1924). В соседнем селе Ильинском местные крестьяне гранили стекло и камни. В 1852 году в Костине уже работала стекольная мануфактура, на которой изготовлялись бусы разных расцветок.

19. Бусы. Кобальтовое стекло.

Село Костино, начало XX в. (музей-заповедник «Дмитровский кремль»)

В конце XIX века почти все жители, занимавшиеся в этой местности «камушинным» промыслом, находились в зависимости от фабрикантов А.Г. и А.Т. Грибковых, основавших здесь в 1890 году стеклоплавильный завод. Им же принадлежала пуговичная фабрика в деревне Лавровка. В Костине в 1879 году производством стеклянных изделий занимался также В.Т. Шишигин, небольшая фабрика которого выпускала стеклянные пуговицы, бусы, серьги. В Дмитровском музее хранятся многочисленные образцы стеклянных бус местного производства (илл. 19).

Стекло, кость, поделочные камни, использовавшиеся для изготовления украшений, были довольно дороги, поэтому химики усердно искали искусственные материалы, способные их заменить. В 1862 году был открыт первый пластик, пригодный для изготовления украшений, – целлулоид. В 1870-х годах в США началось его массовое производство, и почти сразу он стал необычайно модным. Из него делали бильярдные шары, моющиеся воротнички и манжеты для мужских рубашек, обложки для альбомов, ручки для ножей и вилок, бусы. Правда, последние были довольно-таки невзрачны и недолговечны из-за ломкости этого материала. Кроме того, целлулоид легко воспламеняется и представляет определенную опасность и при производстве, и в быту.

На смену целлулоиду в конце XIX века пришел галалит, производившийся на основе казеина – белковой составляющей молока. Согласно легенде, в лаборатории баварского ученого Адольфа Шпителлера кошка случайно опрокинула пузырек с формальдегидом, и он попал в ее блюдечко с молоком. В результате образовалась необыкновенно твердая масса, получившая название галалита. Новый материал был значительно прочнее целлулоида, легко поддавался окраске из-за большой пористости и с успехом использовался для имитации черепахового панциря, рога, слоновой кости, дерева и пр. Кроме того, он легко поддавался резьбе.

20. Колье. Пластик. Замок пластик винтовой. Длина 41,5, максимальная ширина 3. Европа. 1930-е гг. Из коллекции А.А. Васильева

21. Бусы с кистью. Имитация кости. Пластик, стекло. Длина 80, кисть 12. Россия (?).1920-е гг.

Бусы «яшма». Пластик, бисер. Замок-карабин круглый. Длина 54. Чехословакия 1950-е гг.

Бусы «бирюза». Пластик, бисер. Замок-карабин круглый. Длина 62. Франция. 1960-е гг.

Бусы «янтарь». Бакелит. Длина 95. Германия. 1920-1930-е гг.

Бусы. Бакелит. Длина 102. Россия (?). 1920-1930-е гг.

В 1907–1909 гг. в США химик Бейкланд разработал технологию получения бакелита, который стал первым пластиком, полученным из синтетических материалов. Он использовался как изолирующий материал в радио– и электротехнике, но оказался пригодным и для ювелирного дела благодаря простоте окраски и резьбы. Великолепным образцом изделий из бакелита может служить колье в стиле ар-деко из коллекции А.А. Васильева (илл. 20).

Использование синтетических материалов для имитации стекла и натуральных камней становилось все более популярным. Оно широко применяется и вплоть до настоящего времени (илл. 21).

Украшения из этих материалов становились «остро модными» сразу после их изобретения, а потом уходили в тень, уступая место другим синтетическим материалам, стеклу или поделочным камням. Сейчас коллекционеры на Западе снова обратили свои взоры на целлулоид, галалит и бакелит. Изготовленные из этих материалов украшения выделились в особую область коллекционирования, и на антикварном рынке даже стали продаваться подделки под эти первые пластмассовые изделия. Появились советы, как отличить изделия из этих синтетических материалов: по виду, запаху, звуку. Например, используют тест иглой, когда к изделию в незаметном месте прикасаются раскаленной иглой и по оставленному следу или запаху (горит – целлулоид, жженая органика – галалит, резкий «химический» запах – бакелит) определяют вид материала.

Из пластика, как и из стекла, делали имитации камей. Для этого использовали двухслойный пластик или приклеивали фигурку одного цвета к подложке другого (как правило, черного или темно-красного) цвета (см. илл. 17 на с. 45). Иногда такие камеи для убедительности даже оправляли в серебро.

Для превращения в украшения стекло и пластик требовали соответствующей фурнитуры: обрамления и застежек для брошек, швенз для серег, замков для бус, цепочек для колье. В Богемии наряду со стеклоделием издавна было развито производство дешевых металлических изделий. Из латуни и томпака мастера делали ажурные пряжки на шляпы и туфли, пуговицы и т. п. По-немецки этих мастеров называли гюртлерами (Gürtler), по-русски – медниками. Симбиоз стеклоделов и гюртлеров оказался чрезвычайно удачным, и по всему миру распространились брошки в обрамлении из ажурной штамповки, имитирующей филигрань; колье с цепочками и ажурными металлическими бусинами; бусы с нарядными замками, колпачками, закрывающими место крепления ниток, и «юбочками», повторяющими форму бусин (илл. 22).

В первой трети XX века особенно модным было серебро, и дешевый металл серебрили; для более дорогих украшений пользовались родиевым покрытием. После Второй мировой войны в моду вошло золото, и все металлические детали стали «золотыми».

22. Бусы с подвеской. Стекло, металл. Длина 64. Чехословакия. 1920-е гг. (?)Бусы. Стекло, металл. Длина 70. Чехословакия. 1950-60-е гг. Брошь с «изумрудом». Стекло, металл. Диаметр 6,3. Чехословакия.1910-1920-е гг. (?)

Застежки бус тоже могут сориентировать собирателя относительно времени их изготовления – если, конечно, их не успели перенизать. В первой половине XX века чаще встречались круглые пружинные замочки-карабины и довольно большие винтовые с нестандартной резьбой. После Второй мировой войны широко распространились раздвижные замки, которые в Чехии часто украшали ажурной штамповкой или декорировали бусинами, подходящими к основным бусам (илл. 23, 23а).

Имеет значение и длина бус. Сейчас в ювелирной торговле на Западе в зависимости от этого параметра принята их четкая классификация:

Collar («ошейник»): 12–13 дюймов, или 30–32,5 см;

Choker («по шейке»): 14–16 дюймов, или 35–40 см;

Princess («принцесса»): 17–19 дюймов, или 42,5-47,5 см;

23. Замки для бус (сверху вниз).

Крючком. Костино (?). 1930-1950-е гг.

Винтовой пластик. Костино (?). 1950-1970-е гг.

Карабин алюминиевый круглый. Россия (?). 1960-е гг. (?)

Карабин круглый. Германия или Чехословакия. 1930-1940-е гг.

Раздвижной со стеклянной вставкой. Чехословакия. 1960-1970-е гг.

Карабин круглый. Чехословакия. 1920-1940-е гг.

Винтовой. Чехословакия. 1940-1950-е гг.

23а. Замки для бус (сверху вниз).

iknigi.net


Смотрите также