Как правильно подобрать тиски для художественной обработки металла. Тиски своими руками ювелирные


Как сделать тиски своими руками для столярных и слесарных работ

Тиски являются незаменимым приспособлением при проведении самых разных работ.

Новый инструмент стоит дорого, а тиски нужны разные. Рассмотрим способы изготовления зажимного устройства своими руками.

Слесарные тиски из профтрубы

Для того чтобы сделать надежные верстачные тиски, необходим сварочный аппарат и следующие компоненты:

  1. Несколько отрезков профтрубы разного размера;
  2. Шпилька из закаленной стали с крупной резьбой;
  3. Гайки двойной высоты;

Чертеж тисков для верстака представлен на иллюстрации. Это универсальный вариант, возможны изменения в конструкции, в зависимости от ваших задач.

Порядок изготовления:

На трубу большего диаметра (корпус) снизу привариваются опоры. С тыльной стороны наваривается задняя стенка (фланец) из стали 3-5 мм. По центру сверлится отверстие, и приваривается ходовая гайка. Сверху, напротив передней опоры приваривается задняя губка.

На торец внутренней подвижной трубы наваривается передний фланец, из стали 3-5 мм. В него вставляется шпилька с приваренными стопорными гайками. С обеих сторон фланца необходимо надеть упорные шайбы. На передний конец шпильки приваривается проушина, для воротка. Сверху на подвижную трубу крепится передняя губка.

ВАЖНО! Зазор между корпусом и подвижной трубой нельзя красить. Там должна быть консистентная смазка. Такая же смазка наносится на резьбу шпильки.

Для надежности на губки можно прикрутить пластины металла из закаленной стали, например – держаки от токарных резцов, с насечками, выполненными напильником.Самодельные слесарные тиски, изображены на фото:

Столярные тиски для верстака

Для обработки деревянных изделий нужен надежный зажим. Существует заводской вариант тисков, интегрированных в столярный верстак.

Такое приспособление несложно изготовить самостоятельно. Взглянем на типовой чертеж:

Губки изготавливаются из мягкого пластичного дерева, например – сосны. Слишком твердый материал будет оставлять следы на заготовках. Неподвижная часть крепится к верстаку. Изнутри на нее монтируется мебельная упорная гайка для червячного механизма. По бокам от воротка необходимо закрепить направляющие штанги, для параллельности движения.

Подвижная губка оснащается упорным приспособлением для рукоятки – например, фторопластовой шайбой. Шпилька-вороток жестко крепится к рукоятке.

Совет! Для прочности, губки можно изготовить из нескольких слоев фанеры.

Поскольку это ваш персональный инструмент, он будет выглядеть так, как вам нужно для работы. Можно изготовить «на скорую руку» некую смесь струбцины и тисков:

Для грубой обработки заготовок пригодится зажимная насадка на ножку верстака. Конструкция выглядит примитивно, но со своей задачей справляется.

Специализированные зажимные приспособления

Мы рассмотрели варианты, как сделать классические тиски. Однако для полноценной слесарной или столярной работы необходимы специальные инструменты:

Угловые тиски

Предназначены для фиксации заготовок под прямым углом.

Несмотря на кажущуюся сложность исполнения – такую струбцину можно изготовить своими руками.

Станина варится из стали толщиной не менее 4 мм. Упорные уголки располагаются строго под углом 90°. Симметрично упорным плоскостям устанавливается кронштейн для ходовой гайки. При помощи шпильки из закаленной стали, к упорам подается подвижный подпорный угол, также толщиной 4-5 мм. В центре подпорного угла монтируется фланец для воротка.

ВАЖНО! Упорная гайка и фланец не должны быть жестко зафиксированы. В противном случае можно будет зажимать лишь заготовки одной толщины.

При проведении сварочных работ, как раз необходимо крепить заготовки разного размера.

Для этого, упорная гайка и фланец на подпорном уголке крепятся с помощью оси, дающей возможность изменять положение шпильки-воротка по горизонту.

Тиски для сверлильного станка

Достаточно распространенное приспособление узкой специализации. Обычно сверлильные станки оснащаются зажимами, но это увеличивает их стоимость.

Приспособу можно изготовить самостоятельно. Тем более что для большинства сверлильных работ подойдут деревянные тиски.

Для изготовления понадобятся:

  • лист фанеры 10-12 мм;
  • две гладкие шпильки для направляющих;
  • шпилька с резьбой для воротка;
  • мебельная упорная гайка;
  • шурупы, гвозди, клей ПВА;

Станину изготавливаем из фанеры. Необходимо нарисовать чертеж, и по месту производить все работы.

Далее склеиваем сэндвич для изготовления губок и упорной планки.

Из полученного массива толщиной 25 мм нарезаем одинаковые бруски.

Примеряем заготовки на станине.

В качестве направляющих используем стальные или алюминиевые трубки. Все отверстия должны быть строго параллельны друг другу. Для качественных отверстий лучше использовать не сверлильный станок, а фрезер с пазовой фрезой. Проверяем конструкцию в сборе.

ВАЖНО! Люфт в отверстиях должен быть минимальным.

Устанавливаем в упорную планку мебельную гайку. Закрепляем бруски на станине.

ВАЖНО! Подвижная губка не должна касаться станины, для этого ее высота уменьшается на 1-2 мм.

Для фиксации воротка в подвижной губе использованы обычные гвозди, в виде стопорных шпилек. Самодельные тиски для сверлильного станка готовы:

Тиски для вязания рыболовных мушек

Приспособление для вязания популярной рыболовной приманки представляет собой механизм вращения, с закрепленными под определенным углом тисками для крючка.

Крутящийся механизм можно изготовить из чего угодно, а вот к тискам следует подойти с особой тщательностью. Губки должны быть прочными, иначе невозможно будет удержать стальной крючок.

Секрет прост – самодельные тиски для мушек можно изготовить из двух быстрорежущих резцов для токарного станка. Сначала металл «отпускают», затем после обработки снова закаливают.В заключении видео про самодельные тиски сделанные из того, что было в гараже. Вполне под силу каждому.

obinstrumente.ru

Тиски своими руками

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как можно самостоятельно сделать тиски для своей мастерской, либо гаража, по большому счету просто из металлолома)

Бюджетный инструмент очень хорош своей дешевизной в изготовлении, а если все необходимые материалы имеются в наличии, то и вообще бесплатным, что опять же немаловажно в наше время. Заводские аналоги в строительных магазинах стоят порой не очень то и дешево, поэтому наш автор и решил сделать свои собственные, а затем поделился с народом своими чертежами, пошаговой и подробной фотоинструкцией по сборке тисков, за что ему отдельное Спасибо.

Для сборки тисков потребуются металл в виде швеллера, листового металла, болтов М 6 с гайками, шайбами, граверами. Все эти составляющие можно легко достать в пункте приема металлолома, у запасливого хозяина всегда есть запас обрезков металла)

И так, давайте внимательно рассмотрим, как мастер собирал свои тиски и что конкретно ему для этого понадобилось?

Материалы1. уголок 50х50 мм2. швеллер №6 0.5 м3. 18 болтов М6 с гайками, шайбами, граверами4. винт с крупной резьбой (от старых тисков, либо сантехнической задвижки)5. листовой металл 4-5 мм6. кусок толстого металла для губок 10 мм7. краска8. гайка под винт с крупной резьбой9. стальной пруток для ручки

Инструменты1. сварочный аппарат2. дрель3. болгарка (УШМ)4. кисть5. наждачная бумага6. гаечный ключ7. штангенциркуль8. металлическая линейка9. маркер10. напильник

Пошаговая инструкция по сборке тисков своими руками.Первым делом автор конечно же составил чертеж и предоставил на обозрение и изучение тем людям, кто непосредственно захочет повторить и сделать для своей мастерской либо гаража такие же аккуратные тисы. Давайте рассмотрим чертеж мастера.

А так же представлена схема с подробным описанием. После теории переходим к практике, а именно следует подготовить вышеперечисленные материалы.И так, у автора имеется в наличии уголок, швеллер и стальной лист 4-5 мм.Швеллер будет играть подвижную роль в данной конструкции.Так же автор достал винт и гайку с крупной резьбой, от старых и поломанных тисков. Обратите внимание! Резьба обязательно должна быть крупной, магазинные шпильки врятли подойдут, потому как металл сыроват да и резьбу при сильной затяжке сорвет. Еще есть вариант раздобыть такой винт из сантехнической задвижки, с неработающей естественно)) Либо обратится в пункт приема чермета где уж наверняка можно найти и приобрести недорого данный винт.Примерка.Винт будет расположен внутри швеллера, для чего из листового металла при помощи болгарки вырезана вот такая пластина с выемкой.Пробная вставка на постоянное место работы)Собственно вот так это выглядит.Для надежного крепления с обратной стороны мастер накладывает пластину и прикручивает ее болтами.В готовом виде.Далее автор переходит к неподвижной части тисков, а именно отрезает 2 части уголка и примеряет.Выравнивает и размечает заготовки с помощью строительного уголка.Плиту мастер распиливает согласно чертежу.Примерка уголка перед сварочными работами.Вот такая конструкция из 2х уголков и куска металла получилась.Таким образом она будет расположена.Для крепления были просверлены отверстия.Неподвижная гайка с крупной резьбой, крепится следующим образом.Из уголка 50х50 мастер при помощи болгарки выпиливает губы.Примерка.Как то так это будет выглядеть далее.Сделал вторую зажимную пластину.Прикручивает губу из толстого металла.Соединения старается делать резьбовые, так надежнее, потому как сварка при нанесении ударов может и отлететь.Вот собственно что получается.Станина крепится к верстаку при помощи болтов, в винт вставлен вороток.В последствии автор решил усилить конструкцию.Тоесть на тыльную сторону зажимной пластины было решено наварить косынки из металла.Конструкция разбирается. Зачищается.И наваривается вот такое усиление.Что собственно получилось в итоге.Далее тиски снова разбираются, для последующей покраски.Лучше всего окрашивать металлические поверхности при помощи пулевизатора или болончика с краской.Резьбу красить не в коем случае не рекомендуется, потому как краска все равно сотрется.После того как все детали просохли их можно собирать во едино.Вот собственно такие замечательные тиски получились у нашего автора, чего он и хотел от задуманного. Благодаря смекалке и умелым рукам, мастер обзавелся собственными бюджетными тисками, при том сэкономил деньжат для семейного бюджета)

На этом заканчиваю статью. Большое спасибо за внимание!Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!

Статья представлена в ознакомительных целях! Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

публикации и мастер-классы – Ярмарка Мастеров

Небольшой обзор по тискам в целом, с учетом их применимости именно для художественной обработки металла в в домашних или около того условиях, а напоследок немного советов по выбору тисков и их проверке перед покупкой.

Слесарные общего назначения — крепкие, можно прикладывать большие усилия, лишь бы верстак не опрокинуть, иногда поворот по вертикальной оси. Самые распространенные в продаже, различаются шириной губок и весом. Наиболее универсальны экземпляры с шириной губок около 100 мм и весом 5-8 кг (1 на рисунке).

Слесарные лекальные — одна ось вращения вертикальна, в поворотной части может вращаться цилиндрическая сборка из губок - не такие крепкие, но вот недостаток — положение детали при повороте по вертикальной оси на 90 градусов различаются в пространстве на треть метра. Для опиловки напильником или бормашиной стоя терпимо, но сидя за верстаком это крайне неудобно — переставлять стул или тянуться, для ювелирки просто непригодны — нужен ну очень большой ход штатива микроскопа (2 на рисунке).

Стуловые тиски, вопреки названию, крепятся не к стульям, а к ножке стола или отдельной деревянной колоде, вделанной в пол. Отличие их в том, что губки соединены шарниром в нижней части, и поэтому сходятся они не параллельно, а по радиусу. Стуловые тиски сейчас довольно редки, в прошлом они применялись в передвижных автомастерских и ремонтных летучках, так как их можно было вынести из машины, привернуть к любому пню и приступить к ремонту детали комбайна, трактора или танка. Но в наше время они встречаются все реже и реже, и применяются почти  только кузнецами (3 на рисунке).

Инструментальные тиски обитают только на заводах около шлифовальных станков. У них две особенности: высокая параллельность плоскостей и перепендикулярность сторон, что требуется для точного располежения детали на станке, их нижняя плоскость не имеет никаких крепежных отверстий, так как крепят их примагничиванием к плите станка. А для зажима детали подвижную губку переставляют в нужное отверстие и дожимают деталь, завинчивая болт ключом.

Синусные тиски предназначены для точной установки детали под заданным углом, что требуется для фрезерования или сверления отверстий. Между нижней опорой и цилиндрической втулкой на подвижной части работающий кладет набор плиток или проставку, высота которой рассчитывается рабочим или берется из технологической карты, из-за использования в расчете синуса угла и пошло название, и оперев подвижную часть на стопку плиток, получает нужный угол верхней части тисков.

Станочные или машинные предназначены для крепления деталей при обработке на станках, у них плоское основание с двумя пазами для болтов по бокам. В принципе, их можно не только класть на стол станка, но и пришурупить к верстаку, если ничего другого нету (4 на рисунке).

Ручные тиски состоят из двух губок, перемычки с винтом и рукоятки. При ввинчивании рукоятки конус раздвигает задние части губок и передние сходятся. Винты их как правило метрические, но тут это не страшно — усилия к ручным тискам прилагаются относительно небольшие. При покупке стоит проверить параллельность губок, схождение их без зазора, и отсутствие люфта рукоятки по винту, ну и внешний вид во общем. Применяются они для обработки «на весу» небольших деталей напильником или бормашинкой, а иногда и как «гаечный ключ» для резьбовых шпилек или как вороток для метчиков М1-М3, вращение которых воротком чревато поломкой метчика (5 на рисунке).

Но, кроме этих типов тисков, есть и еще несколько приспособлений, которые применяются только в одной профессии.

Трубные — пригодны только для зажима труб и трубопроводной арматуры бытовых диаметров (до двух-трех дюймов). Крайне специализированное приспособление, малопригодное для зажима чего-либо, кроме труб и стержней. Их станина имеет вид вертикальной рамки, по которой вверх-вниз перемещается подвижная губка, зажимной винт расположен вертикально. Они хорошо противостоят вращению трубы при навинчивании или развинчивании соединений, но вот противостоять изгибу не могут, отчего они мало пригодны для создания садовых скульптур и опор для растений.

Столярные — отличаются тем, чтоих механизм спрятан под верстак, а для прижима заготовок к краю стола  служит деревяннная губка. В подвижной губке закреплены направляющие стержни и сквозь нее проходит упорный винт. Часто они объединены металлической деталью, но иногда и монтируются отдельно. Такая компоновка нужна для того, чтобы при задевании губки тисков столярным инструментом портился дешевый и относительно легкосменный деревянный брусок, а не сложно ремонтируемые режущие инструменты. Кроме столярного дела, пригодны и для резьбы по дереву, создания деревянных скульптур.

Шрабкугель (он же шарногель) — самые распространенные в ювелирном деле и гравировке. Удобное вращение заготовки по оси, любые наклоны, шар на подставке для того и нужен.  Но при работе под микроскопом и шар проявляет недостатки — если не удалось зажать работу так чтобы обрабатываемая область была по центру, то при вращении шара эта область все равно описывает круг, либо предмет наклоняется чуть разными сторонами. Это иногда хорошо ( при закрепке лучше видны крапаны), а иногда плохо — блики и искажение видимой геометрии при гравировке или резьбе. Устойчивость шрабкугеля к сильным ударам ниже, молоточными резцами не поработаешь, давчиком со всех сил не прижмешь — провернется. Более того, сила проворачивания шара может уменьшится — попадают опилки на дерево в месте контакта — сцепление падает. Или совсем анекдотично — отшлифовал шар чтобы убрать возникшие при изготовлении царапины — и он не держится, проворачивается легко, так как сцепления с подставкой почти нет.

 

Все эти проблемы были известны мастеру-ножеделу из Новокузнецка, известному в Гильдии мастеров-оружейников как «Мастер Виля». И он взялся за инструмент, чтобы создать тиски, не имеющие всех вышеперечисленных недостатков. С легкой руки Геннадия Соколова, основателя ГИМО,  эти тиски получили прозвище «гравицапа».

Первая особенность его приспособления — жесткость, как у слесарных тисков. Наклоны решены с помошью двух клиньев — если они расположены встречно, то верхняя часть горизонтальна, если в одну сторону — то максимальный наклон, ну и промежуточные положения. Причем клинья можно поворачивать как угодно, то есть наклонять верх в любую сторону и на любой угол, как шрабкугель. Над клиньями находится поворотный круг, позволяющий вращать то что на нем  вокруг вертикальной оси. Вышерасположенная маятниковая часть связана с поворотным кругом осью и секторной прорезью, что позволяет передвигать ее по дуге. Это позволяет поместить на центр вращения круга любую точку обрабатываемой детали, то есть комфортно работать под микроскопом.  И наконец сами кулачки — они стянуты ходовым винтом, но двигать можно оба, после чего закрепить в качающейся части боковыми винтами.

Фиксация этих всех подвижек тоже была весьма хорошо продумана:

Клинья притяниваются к основанию, и стопорятся боковой рукояткой на нем.

Поворотный круг имеет собственный стопор, либо прижимается той же рукояткой что и клинья (на моем варианте).

Маятниковая часть — стопор на оси вращения и зажимной винт в секторной прорези.

Ну и боковые винты кулачков.

В результате эти тиски мертво держат то что зажато в кулачках или установлено на них. Совершенно верно — при помощи резьбовых отверстий в кулачках к ним крепятся всевозможные присопособления, от простых деревянных накладок для бережного зажима ювелирных изделий, до «лапок» для захвата крупных деревянных предметов, стойки с конусами для рукояток ножей, площадка с винтами вверх для резбы скульптур из дерева, и много что еще. К примеру, приспособления для травления клинков собранных (готовых) ножей. Для их крепления в паз шириной 60 мм и высотой 10 вставляется пластина, а к ней приделывается что угодно, вплоть до приваренной стойки для сборки абажуров в технике Тиффани — и тут возможность вращать, наклонять и фиксировать в нужном положении придется впору.

Главный недостаток тисков мастера Вили — это то что их почти невозможно купить, так как он по причинам личного характера он  перестал их делать, да и цена около 30 тыс руб не всякому доступна. А еще они весят 30 кг.

 

 

Советы по выбору тисков

Выбор слесарных тисков достаточно прост. Сначала решите, какое максимальное разведение губок (толщина детали) вам нужно, от этого зависит и ширина губок. Затем решите, будут тиски раз и навсегда привинчены к верстаку болтами или их придется убирать на хранение, а потом прикручивать струбцинами. Второй вариант хуже, но в большинстве квартир слесарные тиски на столе смотрятся как-то странно, а отдельная комната под мастерскую есть мало у кого. От этого зависит вес тисков, для постоянно прикрученных он чем больше, тем лучше. А выбор «съемных» зависит от вашего телосложения и объема места для  хранения.

Прийдя в магазин или на рынок, нужно проверить тиски перед покупкой, чтобы убедиться в их качестве: при разведении губок тисков они должны двигаться плавно без заеданий. Желательно наличие предохранительной гайки, шайбы или чеки на конце ходового винта, чтобы он не вынимался просто так. Уширения (гайки, шляпки) на концах воротка не должны проходить в отверстие ходового винта, или быть близкого к нему диаметра, чтобы не застревать в нем. После смыкания губок должно быть точное совпадение смежных плоскостей. Допускается расхождение до 0,5 мм. Зажав на краю губок тонкий и прочный стержень (хвостовик сверла), нужно измерить расстояние между губками на другом их краю, оно должно быть возможно близко к диаметру стержня. Допускается разница до 0,5 мм.

После снятия накладок губок и установки их наоборот, смежные плоскости должны совпадать. Губки должны быть параллельны, подвижная губка не должна болтаться из стороны в сторону. Простукиванием и осмотром надо проверить, нет ли трещин в станине.

Ходовой винт — чем толще, тем прочнее, блеск свидетельствует о хорошем качестве обработки поверхности. Проведите пальцем ходовому винту — если есть заусенцы, тиски либо низкого качества, либо бывшие в употреблении и покрашеные. Но если винт мощный, а подвижная губка не люфтит — решение за вами. Затем надо ослабить боковые винты и проверить, вращается ли поворотная часть.

После покупки перевернуть тиски и разобрать их — иногда можно встретить и остатки формовой земли на нижней части и поверхностях сопряжения основания со станиной, и просто ржавчину. Недостатки удалить металлической щеткой, шабером или напильником, но ни в коем случае не абразивными материалами — их микрочастицы могут попасть на винт или гайку и за счет эффекта шаржирования впитатся в поверхность металла, отчего износ винта тисков ускорится.

Любители мастерить часто приклеивают на основание тисков снизу лист резины или привинчивают тиски через него, чтобы уменьшить шум при работе. Конечно, в заводском цеху это не обязательно, но дома или на даче весьма полезно.

www.livemaster.ru

Тиски: виды, конструкция, применение | Своими руками

Несмотря на простоту конструкции, тиски — самый востребованный инструмент в быту.

А про автосервисы и мелкие мастерские даже речь не идёт — там это предмет первой необходимости.

Мы расскажем о разновидностях и применении тисков.

Для чего нужны тиски, вроде всем понятно: фиксировать деталь в процессе её обработки. Но несмотря на свою кажущуюся простоту, эти приспособления насчитывает огромное количество типов зажимных механизмов. По этому параметру они делятся на:

  • винтовые:
  • клиновые.
  • диафрагменные;
  • эксцентриковые:
  • пневматические.

А по назначению тиски бывают:

  • слесарными;
  • станочными;
  • столярными.
  • ручными

Читайте также:  Какие выбрать тиски и для чего

Тиски: что это за зверь такой

Каждый человек, который хоть раз держал в руках ножовку или напильник, знает, что обрабатываемую заготовку или деталь необходимо жестко зафиксировать. Плохо закреплённая деталь при обработке вибрирует, болтается, что делает даже самую простую работу сложной и неудобной, а иногда и вовсе невозможной. И если напильник сломать практически нереально, то ножовочное полотно в этом случае может лопнуть в самый неподходящий момент.

В таком случае лучше всего зафиксировать деталь тисками. Что же такое тиски? Тиски (иногда их называют тисами) — это слесарный или столярный инструмент для фиксации детали при различных видах механической обработки (пиление, сверление, строгание и т.д.). Они представляет собой пару параллельных пластин, одна из которых обычно неподвижна, а вторая прижимается к детали с помощью винта.

Тиски изготавливаются из различных материалов: слесарные — чаще всего из металла, столярные— из дерева. Это инструмент, нужный и важный и для мастера-любителя, и для профессионала, и на производстве.

Виды тисков

Самый распространенный вид — это слесарные тиски. Они бывают разных размеров, от больших (с шириной губок до 200 им) до миниатюрных, применяемых, как правило, в домашних усповиях (с шириной губок 63 мм). Такие малыши обычно закрепляются на стопе или табурете с помощью нижнего винта-струбцины. Большие же тиски используются на производстве или в мастерских для обработки крупных деталей. Зачастую усилие при их обработке очень большое, поэтому такие тиски крепятся к рабочему стопу-верстаку мощными болтами.

Трубные тиски используются для фиксации труб или цилиндрических деталей. Если обычные слесарные тиски Поворотные тиски очень удобны тем, что мастер имеет возможность зафиксировать обрабатываемую деталь в нужной ему плоскости и под удобным для работы углом. На них можно производить обработку самых труднодоступных участков детали, которые в обычных тисках обработать сложно, а иногда и вовсе невозможно. Поворотные тиски. как и все слесарные, могут быть стационарными, закрепляемыми на столах-верстаках, или маленькими, со встроенной струбциной для крепления к столу.

Гидравлические тиски служат для надёжной фиксации крупногабаритных заготовок. Для зажима они используют сипу сжатого воздуха. Чаще всего такие тиски применяют на больших промышленных производствах.

Самоцентрирующиеся тиски устанавливают на высокоточных производствах, особенно гам, где требуется идеально точно зафиксировать деталь в требуемом положении. Устройство тисков такого рода имеет подшипниковую основу.

Столярные тиски применятся для работы с деревянными изделиями. Это специфичные виды работ, поэтому конструкция столярных тисков несколько отличается от слесарных.

Зачастую столярные тиски изготовлены из дерева целиком либо крепление деталей осуществляется через деревянные губки. Губки значительно шире, чем у слесарных, и имеют большую площадь зажима. В связи с этим столярные тиски обычно укомплектованы одной, чаще с двумя направляющими, которые удерживают подвижную губку тисков и не допускают её перекоса. Направляющие могут быть как частью верстака, так и съёмными.

Читайте также:  Тиски своими руками: фото и чертеж

Тиски для столярных работ состоят из следующих элементов:

  • опоры, которая одновременно является неподвижной зажимной губкой;
  • подвижной зажимной губки;
  • двух металлических направляющих, по которым перемещается подвижная губка;
  • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
  • воротка, за счёт которого ходовому винту сообщается вращение. Неподвижная опора столярных тисков надёжно фиксируется на поверхности верстака, для чего используются длинные шурупы или болтовые крепёжные элементы.

В серийных моделях также должна быть предусмотрена возможность использования сменных накладок на подвижную и неподвижную губки. Эти накладки, повышающие универсальность столярных тисков, могут быть изготовлены из металла или полимерных материалов.

Поскольку столярные верстачные тиски часто используются для обработки габаритных деревянных изделий, в конструкции многих моделей предусмотрен пружинный механизм, который облегчает манипуляции. Он может быть установлен и на самодельные столярные тиски, что обеспечит предварительный зажим детали (окончательно она фиксируется с помощью ходового винта). Если этот механизм отсутствует, столяру придётся держать на весу деревянную заготовку, прежде чем к ней подведётся подвижная зажимная губка.

Мал золотник…

В быту и в маленьких мастерских распространены компактные ручные тиски. Они служат для обработки небольших заготовок, при этом не требуется крепления к столу, есть удобный захват. На них вполне можно обработать небольшую деталь напильником либо просверлить в ней отверстие, всё чаще можно встретить небольшие тиски с вакуумным креплением к столу: на подошве располагается резиновая мембрана, управляемая рычагом.

Тиски можно устанавливать в любом доступном месте. Для этого нужно смочить мембрану водой, плотно прижать к поверхности стола и, удерживая тиски в таком положении, повернуть рычаг мембраны так, чтобы её центральная часть приподнялась. Разница давления под и над мембраной такова, что тиски оказываются достаточно надёжно прижаты к поверхности стола.

Малогабаритные тисни можно встретить как в любой маленькой домашней, так и в солидной ювелирной мастерской. Не обходятся без них и швейцарские крестьяне, зимой занятые на ручной сборке знаменитых на весь мир часов. Поэтому, покупая эксклюзивные номерные часы, знайте, что без тисков их бы не смогли собрать для вас. Да и любое ювелирное изделие, поражающее вас своей красотой, гоже сделано не без их применения.

На заметку:

Почему тиски обычно устанавливают на левом углу верстака? Это кажется не слишком удобным для правшей, когда нужно распилить ножовкой деталь, зажав её в тиски. Если тиски расположить справа, отпиливаемая часть будет выступать за край верстака, позволяя работать без помех.

Ответ нужно искать в далёком прошлом.

До появления электрических станков и инструментов столяры пользовались дли иными фуганками, чтобы сделать кромки досок прямыми и перпендшулярны-ми пластям. Столяры-правши (которых всегда было намного больше, чем левшей) работают рубанками справа-налево. Верстачные тиски лучше удерживают зажатую доску, если её толкать в их сторону, и этому помогает инерция самого верстака, расположенного за доской (верхнее фото). Вот почему передние тиски обычно устанавливают на левом углу. (Такие тиски называют передними из-за их расположения впереди столяра, обычно стоящего правым боком к верстаку при работе с рубанком. Соответственно, для столяра-левши передние тиски должны находиться на правом углу). При пилении расположенные слева тиски также позволяют вам поддерживать обрезок, а сохраняемая часть заготовки надёжно фиксируется в тисках, и это помогает делать точные и чистые распилы.

Конечно, вы можете установить тиски там, где это удобно для вас. Ещё лучше оснастить верстак двумя тисками. Мы предпочитаем, чтобы передние тиски находились слева, а задние – справа.

Тиски своими руками – видео

© Текст: Анастасий Кунаева

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Какие выбрать тиски и для чего Тиски – виды и особенности...
  • Тиски своими руками: фото и чертеж Как сделать легкие тиски своими...
  • Советы домашнему мастеру – выпуск 1 Советы по хозяйству Доработка козел своими...
  • Переплет своими руками Как переплести журналы для создания...
  • Приспособления для шлифовки мелких деревянных деталей Фиксаторы для шлифовки своими руками Шлифуя...
  • Где и как установить емкость для летнего душа своими руками Установка емкости для летнего душа...
  • Сидушка для стула на завязках своими руками – фото Как сделать сидушку для стулаСъемная...
  • kak-svoimi-rukami.com

    публикации и мастер-классы – Ярмарка Мастеров

    Для удержания заготовки в ювелирном деле, сборке украшений, гравировке, закрепке и смежных областях используется шрабкугель, или шаровые тиски. Он состоит из свободно лежащего на подставке тяжелого шара, наверху которого приделаны тиски со сменными губками, либо крепление для сменных приспособлений, в числе которых есть и тисочки. Без этого приспособления невозможна работа закрепщика, очень затруднена работа ювелира, да и в сборке бижутерии устойчивый шар лучше, чем постоянно падающая "китайская третья рука". Мне попадался на просторах инета мастер-эмальер, который кладет основу на площадку киллштока, крутит и наклоняет ее при нанесении эмали, а потом переносит в печь.

    Вообще, наши рукодельники, особенно начинающие, недооценивают важность качественного закрепления заготовки, отчего потом сами и страдают, переделывая испорченное.  Широко распространенные в продаже уменьшенные копии слесарных тисков не вполне подходят для тонкого рукоделия. Просто потому, что слесарные тиски изначально предназначены противостоять большим усилиям опиловки и гибки, отчего прочность конструкции на первом месте, а возможность крутить зажатую деталь в разных плоскостях — на втором месте или отсутствует.

    Шрабкугель (другое название шарногель) можно крутить в любом направлении, чтобы обрабатываемая деталь оказалась в наиболее удобном положении. Для расширения возможностей этого приспособления на шар или в тиски крепятся сменные приспособления: мини - тиски с штырьками в губках, киттшток, кольцедержка внутренняя (цанговая), кольцедержка внешняя для гравировки колец изнутри, оправка для рукояток ножей, зажимное приспособление для часов, высокие тиски, оправка для браслетов. Часто мастера сами делают недостающие для их работы приспособления на шрабкугель.

    В продаже встречаются шары 60, 80, 120 и даже 140 мм. Сделаны они либо из сплошной стали или чугуна, или из двух половинок, как GRS, и содержат подшипник для вращения верхней половинки относительно нижней. Диаметр шара - компромисс. Более тяжелый и крупный шар устойчивее, зато из-за больших габаритов и массы его чуть труднее крутить рукой. Более мелкий изящнее и легче крутить, зато его очень легко своротить с подставки, например при закрепке, гравировании молоточным резцом, а то и даже при опиливании надфилем. Но неизменным остается одно — шар лежит на подставке только своим весом.

    Это и есть, на мой взгляд, наибольший недостаток этого приспособления.  Тем более сложно приходится тем, чьи интересны совмещают и украшения, и смежные области, например украшенные ножи. А материалы последних тверже, и требуют больших усилий для обработки. Само собой появилась идея сделать так, чтобы шар шрабкугеля держался на месте не только весом, но и механически. Чтобы шар был легким и его было просто крутить рукой, и вместе с тем крепко стоял на месте и не сдвигался из фокуса микроскопа, или даже не укатывался от прилагаемых к детали усилий.

    Сначала стал прорабатывать конструкцию типа "шар в когтях", то есть три изогнутых кронштейна вокруг шара, и механизм его прижатия — освобождения. На рисунке вроде было неплохо, но...  много выступающих частей, довольно крупный габарит, а  при работе с ценными металлами или наоборот с вредными (бериллиевая бронза), механизм будет сложно очищать от опилок. Она обязательно будет реализована в ближайшее время.

    Поэтому появилась и вторая идея - магнитная подставка под шрабкугель. Несколько мощных магнитов приклеивают подвижную серединку подставки к шару, отчего возникает большое трение между подставкой и шаром, и он крепко стот на месте. Но стоит нажать на рычажок, как магнитики отлепятся и шар можно будет повернуть рукой. Усилие на рычажке достаточно невелико, чтобы его можно было нажимать ребром ладони, которой поворачивать шар.

    В этом варианте вес шара только гасит вибрации, а значит можно сделать его составным — стальная оболочка и бетонная заливка внутри для гашения вибраций.

    Крепление "вершков", то есть рабочей части, скопировал с покупного шара 80 мм, то есть в шаре есть отверстие 22 мм, и винт сбоку, (на фото вместо него шпилька), который зажимает круглый хвостовик сменной верхней части. Которых пока три: тиски, кольцедержка, киттшток. В работе "произвольные тиски ножедела" с зажимом предмета множеством губок, и высокая "ломающаяся" оправка для работы с труднозакрепляемыми деталями с внутренней резьбой, например навершия ножей или ручки шкатулочек. Сам шар пустотелый, и будет заполнен бетоном для борьбы с вибрациями (звоном), так как у стали и бетона совсем разные частоты звучания. Тогда он станет весить 2 - 3 кг. Таким образом, магнитный шрабкугель держится на месте, как очень тяжелый, а поворачивается как легкий.

    Шар и внутренние элементы крепления собраны электросваркой, а подставка просто выточена из дуба. Магнитодержатель композитный, из стеклоэпоксидного композита.

    На фото свежеизготовленное приспособление, конечно шар будет оксидирован в матово-черный цвет для более приятного вида и исключения бликов при работе.

    Очень интересно узнать, какие приспособления к шрабкугелю требуются кому-то еще. Пишите.

    www.livemaster.ru


    Смотрите также