Изготовление браслета в технике «Горячая перегородчатая эмаль». Ювелирная эмаль своими руками


публикации и мастер-классы – Ярмарка Мастеров

Я думаю, что покупателям будет интересно увидеть, как рождались их украшения, поэтому отснял по этапам весь этот процесс. Тем, кто понятия не имеет, что такое «горячая эмаль», этот степ даст общее представление об этом виде прикладного искусства. А может и вдохновит, технически сложного тут ничего нет!

Нам нужны: муфельная печь, медь листовая, эмаль. Это главное и основное, еще понадобятся несколько инструментов, которые вы можете сделать сами. Лучше, даже необходимо, в помещении иметь вытяжку, прямо над печью. Не секрет, что горячая эмаль не только дорогое занятие, но и очень вредное, если пренебрегать простыми правилами.

Для обжига небольших работ  у меня печка с камерой 14х12х7, старенькая немецкая EFCO на 900 в., которая выдает необходимые 850С. Удобно, когда печь с термореле, и автомат держит выставленную температуру, но я обхожусь без него, определяю подходящую температуру по цвету камеры.

Медь беру 0.2-0.3 мм, вполне подходит для колец и сережек, после придания им формы и чеканки приобретают жесткость, оставаясь легкими. Для больших брошей использую 0.4 мм, она подходит и для пластин до А5 размера. Опять же, надо учитывать предполагаемое количество отжигов — чем их больше, тем толще будет слой эмали и тем сильнее будет «вести» пластину. Да и в печи медь становится мягче, излишне тонкая пластина под большим слоем эмали провиснет на подставке как блин на вилке :) Толстая же пластина в небольшой печке будет сильно забирать тепло, понадобится время, пока печь снова дойдет до нужной температуры.

 

Эмаль у меня в основном Дулевская, есть несколько любимых немецких, под золото. Хорошо, когда много цветов, есть из чего выбрать, но не стоит их все использовать в одной работе — сложно справиться. Часто бывало, одна еще не расплавилась, а другая уже начала выгорать, превращаясь в черную окалину :) Первое, что нужно запомнить — поведение каждой эмали и ее свойства, эффекты, которые она дает при спекании с нижним слоем. Каждый следующий обжиг добавляет неожиданностей, меняет каждую эмаль, которая была нанесена, пусть даже в первом слое. Для начала рассчитывать работу на 1-2 обжига оптимально. Собственно, я так и делал — часть украшений на один обжиг, часть — на два.

 

Начинаю делать заготовки. Обычно режу ножницами, а тут использовал сварку. Идея не моя, прием понравился, и для украшений подходит. Перед тем, как нанести эмаль, медь надо отжечь — нагреть докрасна и опустить в воду, потом очистить от окалины. При резке сваркой заготовка сильно нагревается, остается просто бросить ее в воду, происходит отжиг. Вся сложность в получении красивых капелек, все это делается не за один раз, как может показаться.

 

Чистка от окалины — обязательный этап, если вы не хотите, чтобы эмаль отскочила от медной пластины прямо в печи или при остывании. А при нанесении порошка эмали кистью или стеком грязь обязательно попадет в баночку с эмалью, и будет краска с черным крапом. Есть исключения, где окалину можно использовать, но это не наш случай. Мне нравится чистить резинками с абразивами, гораздо удобнее шкурок, тем более для неровных поверхностей. Темные резинки с «советских» времен, а светлая называется «ластик для чистки замши и нубука», долго держится и отлично чистит. Зачистить нужно с обеих сторон, т.к. оставленная окалина с каждым обжигом будет становиться толще и прочнее.

Далее придал заготовкам форму, разбил сережки по парам, просверлил отверстия для крепления швенз. На некоторых сделал декоративную чеканку. Прикинул, какую эмаль куда и в каком порядке наносить, и примерно представляю, как должно получиться. Большую работу можно просчитать на три отжига, дальше я работаю уже с тем, что получилось, предвидеть дальше уже сложно :) Я имею ввиду отжиги, где одна эмаль, наложенная на другую, изменяет ее, появляются эффекты, кракелюры, вплавления, и т.д.

Нанесение эмали. Сначала нужно обезжирить поверхность, что бы потом не мучиться, пытаясь положить краску на медь, заляпанную отпечатками. Надо просто смочить край тряпочки слюной и протереть поверхность. Я делаю это с мизерным количеством самой эмали. Она выступает в качестве абразива и хорошо очищает медь от следов жира. Теперь к поверхности не прикасаюсь, держу только за края. Наношу краску стеком — плоской металлической лопаткой. Кисть более удобна для больших площадей.

Здесь хочу сделать один отжиг. Нужно нанести все краски за один прием. Самый простой способ — насыпать, налить, смешать на пластине разных красок и может получиться красиво :) Если нужен рисунок, то это не подходит. Перегородчатую эмаль делать кропотливо и сложно, и мне нравится японская перегородчатая, красива именно за счет их эмалей. Нашими эмалями и медной проволокой — мне не очень, хоть и трудоемко.

Можно оставлять небольшие расстояния между красками, и можно как тут, заполнять постепенно всю поверхность. Нужно следить, чтобы эмаль с кисти не утекла в другой цвет, а уже нанесенная эмаль не высохла. Это легче контролировать, когда работаешь стеком.

Вот это тот вариант, где оставляю расстояние между красками. Чтобы рисунок был четче и краски случайно не слились, сначала рисую «перегородки» маслом, тонкой кистью. Теперь можно спокойно заполнять обведенные участки. Всегда полезно делать памятки, даже когда хорошо знаешь все свои эмали. Когда идет не первый обжиг, эмали могут поменять свой цвет, появится неожиданный эффект. Бывает обидно, что его уже не повторить, потому что не помнишь, что же там было вначале :)

Здесь расчет на два отжига, ну, или больше, если понадобится. Рисунок формируется границами первого слоя эмали и участками чистой меди, которые после обжига снова придется чистить от окалины. Наиболее частый способ ведения большой работы. Никаких сложностей при нанесении эмали хоть кистью, хоть стеком. Стараюсь оставить больше чистых мест, на втором и последующих обжигах их можно покрыть прозрачными эмалями, будет красивое свечение, а лишние можно «убрать» непрозрачной эмалью.

Все высохло, сейчас надо быть очень аккуратным, краска держится не прочно, и ее легко смахнуть или свезти неловким движением. Если пластинка упадет с подставки или кочерги, порошок ссыпается и можно начитать рисовать заново. В то же время, по высохшей эмали хорошо делать графику — просто процарапать тонкой иглой рисунок, сдувая осыпавшийся порошок (очень неполезная операция). После обжига останется тонкая темная линия.

Ну вот и первый обжиг, вроде все прошло по плану. Кстати, чем отличается опытный эмальер от начинающего? Кто первый раз достает работу из печи, сразу сунет нос и будет смотреть, что же у него получилось :) Да, зрелище завораживает, медь, остывая, меняет цвета, и на ней начинают проявляться эмали до полного ее остывания. Именно в это время происходит самое сильное отравление парами. Мы же себе не враги — под вытяжку, и дать спокойно остыть. Надо сказать о защите глаз, это важно. Я обжигаю в прозрачных пластиковых очках. Они нужны для защиты от теплового удара. Если без них — к концу дня как песка в глаза насыпали. При работе с большой печью лучше прозрачный щиток, который закрывает все лицо.

Чтобы окалина легче чистилась я опускаю в холодную воду еще теплую работу. Как утюг проверяем — не шипит — значит, можно в воду. Если бросить очень горячую, то эмаль просто отскочит от меди мелкими кусками. Вот еще одно свойство эмали — ее очень сложно фотографировать, она разная, но всегда красивая!

Откладываю в сторону «почти готовые», и берусь за те, которым нужен второй обжиг. Снова чистка резинками, кстати, они не корябают эмаль, что бывало со шкуркой. Снова до чистой меди, обезжириваю.

 

Легко и свободно закрываю подготовленные места прозрачными эмалями, можно, даже нужно, слегка залезать на края предыдущей, тем самым защищая стык от выгорания. После нанесения краски, нужно дождаться полного испарения влаги. В противном случае в печи ее остатки могут вскипеть, разбросав порошок вокруг или образовав каверны в виде пузырьков. Как вариант, сушат «сырую» работу под лампой накаливания, а когда пар уже не идет, кладут на саму печку, полминуты — и уже точно можно обжигать, ничего не вскипит.

 

Все, в принципе, как и ожидалось. Успел вовремя вынуть, на квадратных серьгах очень легкоплавкая эмаль, которая любит быстро выгорать из золота в темно-коричневые разводы, и потом с ними сложно что-то сделать. Вообще, в работе с эмалью, важно чувствовать, когда надо достать работу из муфеля. Кто-то следит по секундомеру, я считаю про себя, всегда, потому что счет идет на секунды. Особенно в маленькой печи с мелкими предметами. Тут обжиг – 40 сек., +10 сек. могут стать фатальными, а минута гарантировано «убьет» эту вещь.

 

Вот в общем-то и все, чистка и полировка «капелек» и обратной стороны уже не так интересна, особых секретов тут нет. Осталось сделать швензы, собрать кольца. Еще несколько украшений с горячей эмалью будут ждать своих хозяек у меня в магазине :)

 

Работа с эмалью на этом закончена, надеюсь, не слишком утомил вас описанием тонкостей работы с этим удивительным и материалом. Я рассказал только об основах, которые будут интересны человеку, только прикоснувшемуся к эмали, поэтому прошу Мастеров быть снисходительными к сегодняшним моим творениям :)

С уважением, Георгий Карих,

член СХ России, 20 лет знаком с эмалью

www.livemaster.ru

Эмаль своими руками; рецепты эмалей - Народные промыслы - Сборник - Познавательный Интернет-журнал "Умеха

Искусство эмали известно с давних времен. Технику ее нанесения и рецепты составов цветного эмалевого покрытия мастера держали в секрете. Нередко после смерти мастера приходилось заново изобретать составы.Всего различают шесть видов художественной эмали. Мы расскажем лишь о двух видах, которые более доступны для освоения.Эмали (не путайте с эмалевыми красками) в магазинах не продаются. Если поблизости есть фарфоро-керамический завод, можете раздобыть эмали там. Для эмальерных работ ее требуется очень немного. А для тех, кто не сможет достать готовую эмаль, мы рассказываем о том, как ее сварить самим.Заниматься изготовлением эмалевых изделий лучше всего в мастерской. 

Эмаль со сканью.

Скань — это другое название филиграни. Коротко расскажем о технике скани.Медная проволока диаметром 0,3—0,5 мм скручивается в две нити. Делается это так: кусок проволоки согните вдвое, образовавшуюся петлю накиньте на гвоздь, а концы зажмите в патроне ручной дрели. Вращайте дрель, и проволока скрутится в ровную и плотную спираль. После скручивания отожгите проволоку, чтобы она стала мягкой: накалите докрасна и остудите.Сделайте эскиз будущего изделия. Из скрученной проволоки выгните отдельные части сканного рисунка — мы приводим здесь наиболее употребительные детали скани и некоторые образцы простых сканных изделий под эмаль.Приклейте детали нитроклеем к пластинке красной меди толщиной от 0,5 до 1 мм.Из серебряного припоя любой марки, например ПСР-40 (он продается в магазинах медтехники), настрогайте драчевым напильником опилок и смешайте их с пожженной бурой — примерно три части буры на одну часть припоя по объему.Пожечь буру проще всего в чистой консервной банке. Насыпьте тонким слоем, нагрейте, пока вспучится, но не доводите до плавления. Когда остынет, перетрите пальцами вновь в порошок.Наклеенную на пластину скань смочите водой и засыпьте смесью припоя и буры. Направьте на пластину пламя февки — это трубка, через которую дуют ртом на пламя керосиновой горелки (февка и горелка изображены на рисунке).

Сперва прогрейте пластину широким пламенем, а потом сильным, более острым пламенем разгоните припой, пока весь он не расплавится и не разбежится по сканинкам.Дав пластине остыть, отбелите ее в 10-процетном растворе серной кислоты. Кипятить в отбеле надо до тех пор, пока весь нагар и заплав буры не сойдут с набора и пластина не станет светлой. После этого пластину ополосните водой и откорцуйте — выскоблите стальной щеткой.Кусочки эмали положите в фарфоровую аптекарскую ступку, залейте водой, чтобы не расплескать кристаллики, и пестиком разотрите в тонкий ровный порошок, несколько раз промывая во время растирания и сливая муть.Растертую эмаль положите в баночку, залейте водой, чтобы она чуть покрыла эмаль, и закройте крышкой.То же самое проделайте и с другими цветами эмали. Избегайте смешения красок, так как смешанные и растертые вместе краски не соединяются в один общий тон, а покрываются при обжиге сплошь цветными мелкими крапинками. Этого не бывает только при соединении прозрачных красок.Перед припуском (раскладкой) эмалей испытайте их на плавкость, для чего на кусочке металла разложите сразу порошки всех тонов, поставьте в муфельную печь и следите за последовательностью плавления. Проделав пробу, вы будете знать, какие краски припускать на изделие раньше, а какие потом.Начинать раскладку надо с тугоплавких красок, а те места, где должны быть более мягкие эмали, одновременно загрунтуйте — положите тонкий слой какого-нибудь тона.Припускайте эмаль так. Возьмите баночку с растертой эмалью, слейте лишнюю воду, оставив столько, чтобы получилась эмалевая кашица, затем подденьте бедряхелем — узкой тонкой металлической лопаточкой — кашицу и перенесите ее на вещь, разгоняя тонким ровным слоем так, чтобы эмалевая кашица не набегала на скань и не пачкала ее витки. Из заполненного эмалевой кашицей гнезда сейчас же досуха удалите воду салфеткой.Раскладка красок требует аккуратности: эмалевый слой не должен превышать высоту скани.Разложив слой эмали всюду, где должна быть краска, поставьте вещь на железную пластину, просушите около муфельной печи и затем осторожно, чтобы не ударить, постепенно углубите в печь.Прогрев пластину, поставьте ее в самый жар и следите за плавлением эмали. Как только заметите, что эмаль начала собираться в бугорки и заблестела, сейчас же выньте вещь, дайте ей остыть и снова покройте эмалью, стараясь заполнить промежутки между бугорками. Затем опять, просушив, поставьте в муфель и держите в нем до тех пор, пока эмаль, плавясь, не покроется чуть заметной рябью. Вынув вещь из муфеля, снова покройте ее эмалью и поставьте в муфель, дав сильный жар. Держите до тех пор, пока эмаль не разольется ровным блестящим слоем и не проникнет во все уголки сканного набора.Выньте вещь, слегка остудите у устья муфеля и отставьте в сторону — пусть окончательно остынет. Потом прокипятите вещь в отбеле, пока сканины станут ярко-светлыми. Сканные работы с припуском эмали не полируются, эмаль лежит ниже сканин, поэтому ее поверхность почти недоступна для полирования.

Перегородчатая эмаль.

Медную пластину, вырезанную по размерам будущего изделия, хорошенько отбелите и очистите шабером. На очищенную пластину пунктиром переведите рисунок — это можно сделать керном или чеканом-канфарником. Проволоку красной меди пропускайте через вальцы, получая таким путем ленточки нужной высоты и толщины. Провальцованную ленточку смотайте и отожгите. Выгибайте ленточку по рисунку и получившиеся перегородки укрепите на вещи, смазывая их нижнее ребро клеем БФ-2.

Установив перегородки, увяжите весь набор тонкой отожженной железной проволокой.Смочив набор водой, засыпьте его опилками серебряного припоя, смешанными с пожженной бурой, — пайка проходит так же.Когда набор остынет, посмотрите, все ли перегородки припаялись, снимите проволоку и отбелите изделие, прокипятив в отбеле.После этого отмойте набор водой и отчистите все уголки от нагара и буры.Подготовка, проба и припускание красок производятся так же, как и при выработке эмали со сканью. Однако в дальнейших операциях есть и отличия.Первая прокладка краски служит грунтом и может быть выполнена любым цветом. Потом эмаль нужных цветов раскладывается между перегородками несколько раз в уровень с высотой перегородок. После каждой раскладки эмали вещь опускают в жар.Когда эмаль заполнит промежутки между перегородками, изделие все сплошь закройте фондоном — прозрачной стекловидной эмалью. Делают это в два - три приема, каждый раз опуская в печь, пока перегородки не окажутся под фондоном.Затем эмаль опилите песчаным бруском, смоченным водой, круговыми движениями руки, пока все перегородки не станут совершенно одинаковой высоты.Опиленную пластину отмойте волосяной щеткой и мылом, после чего выварите в крепком растворе поташа и начисто сполосните.После опиловки эмаль делается матовой. Для восстановления прежнего блеска вещь опустите в муфель и держите там, пока не появится ровный блеск. После обжига отполируйте эмаль мелкой пемзой, смоченной водой.

Как сварить эмаль.

Для приготовления эмалей вам понадобятся различные химические реактивы (какие именно, мы перечислим ниже), фарфоровый тигель, муфельная печь, какой-нибудь металлический сосуд, клещи, чтобы держать горячий тигель, и защитные очки.

Допустим, вы хотите сварить желтую эмаль. Возьмите 10 г чистого кварцевого песка (SiO2), 20 г борной кислоты (Н3ВО3), 70 г свинцового сурика (РЬ3О4) и 0,5 г двухромовокислого калия (К2СГ2О7). Тщательно перемешайте все компоненты, засыпьте в фарфоровый тигель и поместите в муфельную печь.При температуре 550—600°С смесь начнет плавиться. Когда расплав превратится в однородную прозрачную массу, выньте щипцами тигель из печи и вылейте расплавленную эмаль в металлический сосуд с холодной водой. При резком охлаждении эмаль сразу затвердевает и растрескивается на мелкие кусочки. Это и есть исходное сырье для эмальерных работ.

Синяя эмаль:кварцевый песок — 10 г,борная кислота — 20 г,свинцовый сурик — 70 г,окись кобальта (Со2О3) — 0,5— 2 г в зависимости от оттенка.

Черная эмаль:кварцевый песок — 4,5 г,борная кислота — 20 г,свинцовый сурик — 70 г,окись кобальта — 6—12 г.

Молочная эмаль:кварцевый песок — 10 г,борная кислота — 20 г,свинцовый сурик — 80 г,криолит (NaAlF6) — 20 г,окись цинка (ZnO) — 4 г,каолин (Al2O3-2SiO2) — 10 г.

Зеленая эмаль:кварцевый песок — 10 г,борная кислота — 20 г,свинцовый сурик — 70 г,окись меди (СuО) — 1—2 г,двухромовокислый калий — 0,2 г.

Красная эмаль:кварцевый песок — 10 г,борная кислота — 20 г,свинцовый сурик — 70 г,окись кадмия (Cd2O3)—0,5—2 г.

Прозрачная эмаль:кварцевый песок — 20 г,борная кислота — 20 г,свинцовый сурик — 70 г.

Химические вещества можно приобрести в магазинах химреактивов или в учебных коллекторах.

!!!Не забывайте надевать защитные очки, когда будете работать.

 

Рецепты эмалей: Л. Веденин

umeha.3dn.ru

публикации и мастер-классы – Ярмарка Мастеров

Сегодня расскажем о том, как мы накладываем холодную эмаль.

Итак, приступим; что нам понадобится:

1. Заготовка ювелирного изделия (украшением оно станет только тогда, когда заиграет красотой эмалей, и мы ему в этом поможем :)).

2. Эмали.

3. Катализатор. 

4. Палитра (мы пользуемся толстым обработанным по краям стеклом для того, чтобы видеть цвет на свету без искажений, а также на нем легко размешивать эмали и легко содержать в чистоте).

5. Иглы, длинная и толстая для перемешивания и самая тонкая для накладки.

6. Салфетки или бумажные полотенца.

7. Печь (с возможностью поддержания заданной температуры).

Мы накладывали эмаль на кольцо из серебра 925 пробы. Для начала обратим внимание на рабочее место эмальера. Оно должно быть чистым. Эмаль легко впитывает пыль и соринки. Поверхность будет испорчена, если в эмаль попадет что-либо постороннее. 

Вот наша заготовка (уже отполированная, покрытая родием и опробированная). Эмаль — это финишный этап, который позволит назвать заготовку ювелирным изделием. Как мы создаем заготовки, мы подробно описали в другой статье.

Берем нужные нам эмали, тщательно размешиваем толстой иглой и переносим капли эмали на стекло. Обязательно считаем (нам нужна пропорция 60% эмали, 40% катализатора, можно взвешивать, но на маленьких обьемах мы считаем каплями). Мы используем два вида катализаторов: держащий каплю (для заполнения контура) и растекающийся (для заполнения гладких поверхностей).

В нашем примере мы должны заполнить эмалью крылышки бабочки. Если взять растекающийся катализатор, то эмаль просто потечет из контура.

После смешивания с катализатором эмали не густеют и остаются в «рабочем состоянии» около получаса, так что нужно прикинуть время росписи и иногда лучше разводить эмали по мере необходимости.

Добавляем катализатор в эмали.

Видно, как эмаль лежит слоями, это еще не размешанный катализатор.

Для нашей росписи нужны будут все цвета радуги. В наших эмалях были все, кроме оранжевого: мы его получили путем смешивания желтого и красного. 

Берем нашу тонкую иглу и начинаем наносить эмаль. Первый цвет у нас красный, потом оранжевый. После каждого цвета тщательно вытираем иглу, чтобы цвета не смешались!

Для того, чтобы нанести эмаль, мы на кончик иглы набираем маленькую каплю эмали и осторожно без нажима прикасаемся к перегородке на крылышке, это и будет точка, от которой мы начнем потихоньку растягивать эмаль.

Потом желтый. Точно также аккуратно от края красной эмали начинаем накладывать оранжевую, тут самый важный момент не смешать цвета! Поэтому движения плавные, точные и четкие.

Есть раскраски на украшениях, когда нужно запекать каждый слой, чтобы он не смешался со следующим. В нашем примере мы кладем эмаль без промежуточного запекания, но для этого требуется аккуратность и немножко опыта :)

Часто для повышения точности мы пользуемся микроскопом.

Зеленый.

Голубой и синий.

И фиолетовый.

Теперь наша бабочка играет всеми семью цветами радуги!

Запекаем при температуре 80 градусов 1 час.

А пока наше яркое, радостное, поднимающее настроение кольцо запекается, мы убираем рабочее место :) И можно рисовать на стекле картины оставшейся эмалью :)

Надеемся, что яркими красками создали отличное настроение! :)

На самом деле процесс росписи завораживает и иногда, начиная эмалировать рано утром, понимаешь, что день пролетел незаметно, когда за окном уже темно :)

Технология работы с холодными эмалями доступна для творческих людей и в домашней обстановке, так как не требует специальных условий и сложного оборудования, как в случае с горячими эмалями (об использовании технологии горячей эмали мы писали  в отдельной статье).

С уважением, Александр и Марина Стодольские.

www.livemaster.ru

публикации и мастер-классы – Ярмарка Мастеров

Вид творчества/техника/стиль: горячая пререгородчатая эмаль на меди

Материалы:Медь листовая толщиной 0,7мм., медная проволока толщиной 0,6мм, клей БФ6, ювелирная эмаль, ножницы, плоскогубцы. натфили, зубочистки, кисточки, вода, наждачная бумага. Так же нам нужна муфильная печь для обжига работы.

Время работы: 12 час

Сложность:3,5

 

 

Примерное время изготовления данного браслета 10-12 часов, из-за большого количества деталей, на каждый фрагмент уходит примерно 2 часа или чуть больше.

Описание самого процесса:

2.Сначала делаем эскиз в масштабе 1:1. после это вырезаем из медного листа основы для деталей. Их необходимо очистить и обезжирить.

Для удобства я их пронумеровала.

После этого в верезанных основах при помощи шила или дрели проделываем необходимые отверстия.

2.Затем приступаем к изготовлению перегородок:

Для этого берём медную проволоку,плоскогубцы и круглогубцы. Из фрагментов проволоки выгибаем по контуру эскиза детали рисунка, их надо будет обстучать немного на наковальне, чтобы они стали идеально плоскими и хорошо прилегали к медной основе.

3. На следующим этапом мы при помочи небольшого количества клея БФ6 приклеиваем все перегородки и помещаем после этого под прес на пару часов, для лучшего прилегания к основе.

4.После того как мы вынули основу с прегородками из под пресса, закладываем эмаль. Наиболее удобный для меня способ это разбавить эмалевый порошок водой, до консистенции сметаны и при помощи тонкой кисточки или зубочистки закладывать его в заготовку.

В отличае от обычных красок,  краски для горячей эмали не смешиваются в привычном нам понимании. Если их смешать то получится неоднородная масса из крупинок обоих смешиваемых цветов. По этому каждый цвет или оттенок это новая баночка с эмалью.

В качестве небольшого отступления замечу, что эмаль продаётся в двух видах: или уже молотая, или в виде стеклянного кирпича; который надо самостоятельно сначала разбить, затем размолоть и промыть.

У меня эмаль хранится в таких вот баночках:

5. После заполнения заготовки, ей надо дать полностью высохнуть, это позволяет избежать пузырения и разбрызгивания эмали при запекании.

6. После полного высыхания перекадываем заготовки на подставку и помещаем в уже разогретую муфельную печь (температура внутри примерно 800-850 градусов ) буквально на несколько минут.

После того как мы вынули наши эмали из печи, им надо дать остыть при естественной температуре не снимая с подставки, в противном случае эмаль может потрескаться.

7 и 8 представляют внешний вид работы после запекания.

Чёрные пятна на меди называются окалиной. Её необходимо счистить как с лицевой, так и с обратной стороны изделия при помощи натфилей и наждачной бумаги( только для оборотной стороны) так, чтобы не повредить и не поцарапать эмаль.

9.После зачистки работа промываеться с мылом в воде, для удаления частичек грязи и при помощи плоскогубцев скрпляем все части колечками подходящего цвета и прикрепляем замочек.

И вот браслет готов:

По сложности я бы оценила данный процесс на 3. МК требует понимания основных приемов, опыт создания работ похожей сложности.

На мой взгяд, тут основная сложность это количество времени, которое нужно потратить на изготовление изделия.

Спасибо за внимание. Если я нарушила какое-то правило, то исключительно по незнанию, я здесь новичок.

www.livemaster.ru

публикации и мастер-классы – Ярмарка Мастеров

Я думаю,что не одну меня привлекают украшения с эмалью. Яркие краски, затейлевые рисунки, гладкая глянцевая поверхность, — все восхищает, а порой и изумляет. Наврное, не найдется женщины, которая не хотела бы стать обладательницей таких украшений. Ведь не зря эмалевые украшения и сегодня пользуются огромной популярностью. Разнообразие техник, рисунков, орнаментов и сюжетов удовлетворит любой вкус. И,конечно, достоинством таких аксессуаров является их неординарность, ведь многие изделия по своей художественной выразительности близки к живописным полотнам.

Как свидетельствуют многие источники, еще в Микенском царстве на Кипре эмаль активно использовалась для декорирования различных предметов быта и утвари.

Эмалевые художественные покрытия основаны на использовании особой стекловидной массы, которая наносится на поверхность изделия и обжигается в специальных муфельных печах.

Эмаль представляет собой кремниевый сплав, содержащий окислы калия, натрия и другие компоненты. Окрашивается этот сплав в тот или иной цвет в зависимости от включения в него окисей различных металлов. 

Сложность этого вида искусства состоит в том, что при обжиге краски меняют цвет. Только высококлассный специалист сможет проконтролировать процесс так, чтобы передать замысел художника и сохранить нужные оттенки.

Преимущество горячей эмали в том, что она не боится перепадов температур, солнечных лучей и влажности. Эмаль навсегда сохраняет первозданный цвет и глянцевый блеск, легко очищается и выглядит, как новая.

Древнерусское название эмали — «Финифть». Произошло оно от древнегреческого «финифтис», что означает «смешиваю». 

Искусство украшения финифтью металлических изделий пришло в Россию из Византии еще в 10 веке, одновременно с принятием христианства.

Художественная (горячая) эмаль — один из древнейших способов украшения металла. 

Изначально вставки финифти писались только для икон и церковной утвари.

Позднее к предметам церковного обихода добавились декоративные вещицы: шкатулки, панно, статуэтки и украшения.

Со временем умение мастеров достигло таких высот, что финифть стала цениться наравне с золотом и драгоценными камнями.

Есть несколько разновидностей техник нанесения эмали. Несмотря на то, что все техники объединяет, конечно же, эмаль, изделия очень отличаются друг от друга. Рассматривая их, становишься поклонником одного или другого вида украшений.

1. Перегородчатая эмаль

На металлическую поверхность напаивается тонкая проволочка, образующая ячейки. Эти ячейки в дальнейшем заполняются эмалью нужного цвета, и в результате получается отчетливый рисунок, обладающий необычным и ярким блеском.

2. Выемчатая эмаль

Ее производят благодаря особым выемкам. Такие углубления укрепляют эмалевые составы и могут быть выполнены в технике штамповки, резьбы, чеканки, гравировки и так далее.

3. Эмаль по рельефу

 

Самый дорогостоящий и сложный процесс в эмальном производстве .В этом случае происходит многослойное покрытие литых и чеканных поверхностей, соблюдая последовательность обжига от тугоплавких к легкоплавким эмалям, для надежной фиксации эмали на выпуклых поверхностях.

4. Расписная эмаль

 

Различные орнаменты и изображения — трава, звери, цветы, сказочное и историческое содержание размещают на плоскости изделия.

 

Этот вид росписи является очень затратным не только по деньгам, но и по времени. Процесс проходит в несколько этапов. Каждое нанесение нового колера сопровождается обжигом, так как каждый колер (краска) имеет свою индивидуальную температуру плавления.

5. Витражная эмаль

Основой такого изделия является ажурная сквозная сетка, отверстия которой заполняются эмалью и обжигаются до состояния застекления.

6. Частичное смешивание эмалей.

Эмаль различных цветов «накладывают» друг на друга, в результате чего получаются причудливые расплывчатые рисунки, плавно переходящие друг в друга. Этот необычный метод помогает создавать необычные и оригинальные рисунки на украшениях.

Наслаждаясь разнообразием и красотой эмалевых украшений, убеждаешься, что это не только немаловажная деталь, способная завершить ваш образ, но и произведение искусства, доставляющее эстетическое удовольствие и источник вдохновения.

Вот такой экскурс в эмалевое волшебство у меня получился.

www.livemaster.ru

Ювелирная эмаль - Ярмарка Мастеров

Найдено 36 тем с этим ключевым словом
Сортировать по: 

Дате

   

Популярности

Друзья! 1 апреля (воскресенье) и это не шутка!  мастер-класс по перегородчатой эмали на серебряной фольге. Ждем всех  неравнодушных к эмали к интересному и полезному времяпрепровождению!  Мастер-классы ведет профессиональный эмальер, художник  Мария Еськина https://www.livemaster.ru/metallofon. ...

Горячие грузинские эмали. Чему мы Вас научим: В нашей мастерской мы обучим Вас создавать яркие украшения методом горячих грузинских эмалей, который остается неизменным вот уже в течение двенадцати столетий и из-за своей сложности не поддается механизации и создается исключительно вручную.  Шаг за ...

  Новый мастер-класс !"Финифть".   Финифть – это техника художественной эмали, которая позволяет создавать уникальные ювелирные изделия с эмалью. Происхождение термина «финифть» имеет корни от греческого слова, обозначающего блестящий светлый камень. Стеклообразное покрытие, обладающее ...

Друзья! Внезапно организовался мастер-класс на 8 января, никто не хочет приседениться? Всех кто быстро устает пить шампанское и есть оливье, кто любит проводить каникулы с толком и в хорошей компании мы приглашаем на мастер-класс по перегородчатой эмали на серебряной фольге.  Мастер-классы ведет ...

Горячие грузинские эмали. Чему мы Вас научим: В нашей мастерской мы обучим Вас создавать яркие украшения методом горячих грузинских эмалей, который остается неизменным вот уже в течение двенадцати столетий и из-за своей сложности не поддается механизации и создается исключительно вручную.  Шаг за ...

  Новый мастер-класс !"Финифть".   Финифть – это техника художественной эмали, которая позволяет создавать уникальные ювелирные изделия с эмалью. Происхождение термина «финифть» имеет корни от греческого слова, обозначающего блестящий светлый камень. Стеклообразное покрытие, обладающее ...

Друзья! Всех с наступающим Новым годом! Всех кто быстро устает пить шамапнское и есть оливье, кто любит проводить каникулы с толком и в хорошей компании мы приглашаем на мастер-класс по перегородчатой эмали на серебряной фольге.  Мастер-классы ведет профессиональный эмальер, художник  Мария Еськина ...

2 –х дневный мастер-класс. Моделирование из воска + горячая эмаль. Даты проведения 26 ноября, 3 декабря. На этом мастер-классе вы сможете от начала и до конца сделать ювелирное украшение с горячей эмалью. В первый день вы создадите модель из воска по которой будет сделана отливка. На втором дне вы ...

  Новый мастер-класс !"Финифть".   Финифть – это техника художественной эмали, которая позволяет создавать уникальные ювелирные изделия с эмалью. Происхождение термина «финифть» имеет корни от греческого слова, обозначающего блестящий светлый камень. Стеклообразное покрытие, обладающее ...

Друзья! В эти в холодные осенние деньки приглашаем всех погреться у муфельной печи и приобщиться к искусству перегородчатой эмали! 2 декабря (суббота) мастерская "Металлофон" приглашает вас принять участие в  мастер-классах по перегородчатой эмали на серебряной фольге.Мастер-классы ведет ...

www.livemaster.ru


Смотрите также