Эпоксидная смола: применение для бижутерии. Уроки, пробы, ошибки. Ювелирная смола что это


применение для бижутерии. Уроки, пробы, ошибки

Автор: Анастасия Никифорова

Сайт автора: Styu : записки увлеченного хэндмейкера ))

Я долго готовилась к этому процессу, так как понимала, что это будет большая работа. В результате все заняло больше месяца. Но за то теперь у меня есть наглядный опыт.Прежде чем браться за практическую часть, я прочла очень много различных текстов с отзывами и опытом работ мастериц. Поэтому просьба прислушаться к советам по технике безопасности, ведь никому не хочется потерять свое зрение.

Эпоксидная смола для декоративных работ – это современный материал, позволяющий совершать множество открытий и свершений. Но по нему достаточно однобокая и ограниченная информация. Поэтому когда я решилась на создание отчета по технической эксплуатации и изучению возможностей, мне очень не хватало какого-то одного источника, в котором можно найти максимальное количество ответов. Надеюсь сейчас у меня получится сделать то, что будет создавать более полную картину о возможностях и технических особенностях в работе с эпоксидной смолой.

Введение

Не смотря на то, что в словосочетании “эпоксидная смола” имеется слово _смола_, ассоциирующееся с природным материалом, по сути это на самом деле очень химический продукт. Дабы не вдаваться в детали и уроки химии, просто объясню некоторые особенности по технике безопасности.Так как “эпоксидная смола” применяется и в строительстве и отделочных работах, предлагаю все же разделять какая из смол для каких работ. Современная эпоксидная смола для декоративных работ проверенных производителей не вредит вашему здоровью (при соблюдении техники безопасности), в то же время смола техническая – имеет ярко выраженный химический аромат, испарения раздражают слизистые ткани и, к сожалению, известны случаи нарушения зрения и прочие осложнения здоровья после работы с эпоксидной смолой технического назначения. Поэтому не экономьте на материале для творчества и не игнорируйте содержимое упаковки вашей смолы и все будет в порядке.

Глава 1. Изучаем содержимое.

Материал для моих экспериментов был любезно предоставлен магазином-хобби-центр “Creative Hands”. А экспериментировать я буду с этим продуктом:

Эпоксидная смола Crystal Resin. Двухкомпонентная.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

  • - Не допускайте попадания на кожу рук и слизистых. В случае попадания – снять смолу салфеткой или тряпочкой, промыть место соприкосновения.
  • - Не использовать для предметов, контактирующих с пищей.
  • - Практически без запаха, не раздражает глаза и слизистые носа, но как общая рекомендация, все же лучше всего работать в хорошо проветриваемом помещении.

Содержимое упаковки :

  • - Две бутылочки : сама смола и закрепитель к ней.
  • - два мерных стаканчика
  • - две деревянных палочки, предназначенных для смешивания элементов
  • - пластиковые перчатки для безопасной работы.

Ну собственно вы видите, что производитель уже с самого начала позаботился о нашем с вами здоровье и безопасности.

Описание возможностей и варианты применения:

Позволяет добиться эффекта стеклянной поверхности, прозрачная и прочная. Применяется для создания украшений, декорирования различных поверхностей. Рекомендуемый максимально допустимый слой 5 см. Тонкий слой создает эффект глянцевой поверхности на изделии. Используется на пластике, стекле, фаянсе, металле, силиконе, крашеном дереве. Устойчива к воздействию света и воды. Так же может использоваться как клей, после высыхания показала себя как одна из самых сильных клеевых субстанций, значительно прочнее любых супер-клеев и просто клеев; крепко склеивает металлические детали, фарфор, камень.

Время застывания: поверхностное -12 час. полное – 24 час. Во время застывания к покрытому изделию должен поступать воздух (т.е. застывание не происходит в плотно закрытом пространстве).Компоненты хранить в закрытых флаконах в течение 6 месяцев после вскрытия, при температуре 15°C – 25°C. Смешанные компоненты хранению уже не подлежат. Предохранять от воздействия низких температур. Для очищения задекорированной поверхности можно использовать обычное мыло и воду.

Глава 2. Приступаем к работе.

Инструкции от производителя:

1. В сухую и чистую посуду поместить 1 порцию закрепителя Cristal B, затем 2 порции эпоксидной смолы Сristal A.2. Хорошо перемешать по всему объему контейнера (неполное смешивание не гарантирует отвердения, слишком быстрое смешивание может привести к появлению пузырьков воздуха).3. Вылить в форму или на поверхность, в зависимости от области применения.4. Оставить сохнуть на 24 часа. Закрепление происходит постепенно и зависит от окружающей температуры.

Я использовала чистую пластиковую чашку, в которую по рекомендации производителя добавила (отмеряла мерным стаканчики, вложенными в упаковку) 1 порцию закрепителя (бутылочка “В”) и 2 порции эпоксидной смолы (бутылочка “А”). Для сведения, после того как вы закончили работу, инструменты (палочку для смешивания, мерные стаканчики, а так же посуда, в которой вы все это перемешивали) можно протереть сухой салфеткой, после чего ваши инструменты могут повторно использоваться. Но только конечно же мы уже не будем использовать их для приема пищи или ее приготовления.

Почему важно правильно сохранять пропорции.В случае нарушения пропорций, наша смола просто не застынет. Она может оставаться липкой на ощупь или мутной. На поверхности могут появляться трещины и прочее. Поэтому если вы боитесь, что дозировка мерными стаканчиками может вас подвести, для бОльшей точности можете использовать пластиковые одноразовые шприцы.

Как только я начала смешивать компоненты смолы, мое содержимое выглядело немного настораживающе :

Жидкость имеет более плотную или тягучую субстанцию, нежели простая вода, поэтому при перемешивании (пусть это будет долго, медленно и нудно) действительно спешить не стоит. Я сидела, смотрела телевизор, совершая плавные перемешивающие движения палочкой внутри посуды со смесью. Иногда при неаккуратном движении в жидкости появлялись пузырьки воздуха, но я выдавливала их с помощью той же палочки и продолжала смешивание.

Через 15 минут плавного перемешивания моя смесь уже достигла нужной мне стадии диффузии :

На этом этапе работы моя смесь слишком жидкая для целей, которые я себе поставила, поэтому я убираю чашку в сторону и жду около 40 минут – 1 часа. За это время смесь становится более тягучей, похожей на кисель средней густоты.Ну а потом приступаю к дальнейшей работе.

Глава 3. Нанесение на поверхность. Заполнение форм.

Вариант нанесения/заполнения №1. Использование форм для заливки.

В магазинах с товарами для хобби и рукоделия можно встретить специальные силиконовые формы для заливки эпоксидной смолой. Например как эти :

Хороши они тем, что сделаны из пластичного материала, облегчающего вынимание застывшей формы, а так же сам материал не вступает в реакцию с эпоксидной смолой и не происходит склеивания.Так же есть опыт других мастеров, что можно обрабатывать нужную вам форму разными препаратами, которые не позволят склеиться смоле с вашей формой. Например – вазелин, но после него поверхность мутнеет и могут оставаться неровности от вашего “промазывания”. Или используется содержимое бесцветных геливых свечей. Они тоже защищают от склеивания и способствуют дальнейшему беспрепятственному выниманию вашей заготовки из формы.

Я же таких “агрегатов” не имела, так что экспериментировала.

Для начала я опробовала имеющиеся у меня в наличии силиконовые формы для работы с пластикой.Выглядит она так :

Так как у меня нет уверенности в том, что эта форма подходит для эпоксидной смолы, я на свой страх и риск заполняю готовой жидкой массой небольшой участок.

Позже я выясню, что этот эксперимент был удачным. Но об этом позже.А пока я оставляю форму со смолой и приступаю к следующему этапу эксперимента.

Вариант нанесения/заполнения №2. Заполнение заданных форм.

Внимание. Формы для заполнения из полимерной глины я подготовила заранее, т.е. до того, как смешала компоненты эпоксидной смолы.

Мне очень нравится стекло за то, что оно сохраняет свою прозрачность и чистоту, в то же время я могу работать и с цветовым заполнением. И когда я составляла для себя план по экспериментам с эпоксидной смолой, я задумала сделать имитацию витражных фигурок.

Для этого я залезла в интернет и начала гуглить для себя подходящие картинки.

Найдя то, что нужно, я распечатываю их и использую как трафарет, положив под стекло. Теперь я приступаю к работе с полимерной глиной. Из шприца-экструдера выдавливаю шнуры пластики (если у вас такого нет – раскатайте шнурочки руками, можно прямо на стекле) и выкладываю шнур (слегка придавливая к своему стеклу-поверхности) вдоль линий моего трафарета.

Очень важно, чтобы выложенные мною формы были ровненько и плотно прижаты к стеклу, т.к. в последующем эксперименте нам потребуется их ровная основа. Но только нельзя размазывать их, потому что нам так же потребуется некоторая ровная высота бортов наших форм.После того как работа по выкладыванию форм завершена, я прямо на стекле отправляю все запекаться. Температура запекания полимерной глины 110-130 градусов. Время запекания 20-25 минут.

После того как формы запечены и остыли (соблюдаем технику безопасности, не хватаемся за горячее и ждем полного остывания), наша полимерная глина очень легко снимается с гладкой поверхности стекла.Наши заготовки :

Теперь после всего этого большого подготовительного этапа приступаем непосредственно к заливке :)Спасибо Марии Глуховой за ее урок.

Для этого я натягиваю на поверхности (мое прежнее стекло, на котором я лепила формы из полимерной глины) обычный широкий скотч липкой стороной вверх и начинаю выкладывать свои формы для заливки.

Использовать для заливки можно совершенно разные формы. Например (вы видите его на верхней картинке) я использовала круглую плоскую металлическую основу с деревом внутри. Я придавила его к нашей заскотчеванной поверхности, вставила туда металлические цветочки.Так же я использую и другие подходящие формы. Например, у меня уже больше 2-х лет болтались без дела фурнитурные рамочки, которые я не знала куда пристроить. Кажется теперь для них найдется применение :)

Заполнением для этих рамок может быть все что угодно. Я взяла мелкие шармики с цветочком, удалила плоскогубцами ушко для крепления и вложила в рамки.

Заливку я делаю все той же палочкой для смешивания. Моя отстоявшаяся около часа эпоксидная смола уже достаточно густая, поэтому палочкой зачерпываю нужное мне количество и наношу.

“Эпоксидка не содержит растворителей, поэтому не дает усадки при застывании. Кроме того она вязкая, поэтому если ее налить “с горкой”, то она подтечет к краю и там остановится. Но тут важно не перестараться.”

Ну а теперь расскажу о своих ошибках в ходе эксперимента.

Ну во-первых, заливку мы должны осуществлять на горизонтальной поверхности. Она не должна иметь каких-то наклонов и неровностей, иначе после того как мы нанесем нашу жидкость, она перетечет у нас за край.

Во-вторых, моя ошибка, которая произошла при нанесении скотча на поверхность. Я не проконтролировала стыки скотча. Там где стыки были слабо склеенными, эпоксидка вытекла под скотч.

В-третьих, используя формы, приклеенные на поверхность скотча, я не проконтролировала или просто случайно упустила плотное прилегание и приклеивание формы.

Вот так выглядят мои огрехи :

Я оставила все так как есть. Корректировать ситуацию на данном этапе уже вроде как поздно. Позже я вернусь к этому.

Так же я продолжала экспериментировать.На скотчевой поверхности я нарисовала витражным контуром форму.

Потом я залила ее эпоксидной смолой. Забегая вперед скажу, что этот эксперимент удался, внешне бусина после застывания выглядит так же как на фотографии только что залитая. Но так как я с самого начала придала ей бестолковый и неаккуратный вид, большой эстетической ценности она не представляет. Так что больше к ней я возвращаться не буду. Просто знайте, что такой вариант тоже вполне возможен.

Продолжаю экспериментировать.

Мне говорили, что эпоксидную смолу можно окрашивать витражными красками. Провожу эксперимент.Кончик зубочистки окунаю в краску, а потом окрашиваю свою жидкость.

Вариант нанесения/заполнения №3. покрытие поверхности.

Эпоксидная смола очень популярна как покрытие на изделии. Она создает дополнительную толщину и глянец.

Для проведения эксперимента я взяла одну из готовых бусин из полимерной глины. Сделала нанесение. После того как вы капнули вашей эпоксидной смолы, можете помочь ей растечься по поверхности используя зубочистку. Просто растягиваете ее, передвигая кончик, смола послушно “побежит” куда вам нужно.

После застывания, моя бусина выглядела так же, как после нанесения – поверхность бусины покрыта линзой.

Эту теорию я так же проверила, поэтому возвращаться к этой бусине уже больше не буду, с ней вроде как все понятно.

Более интересным, мне кажется, будет следующий эксперимент. У меня в голове зародилась теория, которую я хотела проверить.

Для этого нам потребуются т.н. “скелетированные листья” (это настоящие листочки, с которых снята “мякоть”, а скелетик листа высушен и затонирован красками. Продаются в магазинах с товарами для хобби и рукоделия). Вырезаю из них формы листиков поменьше, нужного мне размера. Потом я покрываю их лаком для ногтей (чтобы пористая поверхность листа не конфликтовала с эпоксидкой и не образовывались ненужные пузыри воздуха) и оставляю высыхать.

После того как лак на листьях окончательно высох, приклеиваю их к своей заскотчеванной поверхности. Ну а потом наношу на них эпоксидную смолу. Далее – оставляю застывать вместе со всеми своими заготовками.

Вариант нанесения/заполнения №4. Заливание сосудов.

У меня после глиттеров оставались маленькие стеклянные бутылочки. Очень хорошенькие маленькие симпапули. А так же я немножко обдербанила домашний цветок. Ну и как вы можете уже догадаться, залила это все эпоксидной смолой.

Застывать эту баночку я оставила в немного наклоненном состоянии. С тем что получилось мы ознакомимся позже.Ну а сейчас хотелось бы дополнительно сказать о таком способе заливки природных материалов. С течением времени они блекнут и теряют свой цвет. И не важно, залили эпоксидной смолой вы “живой” объект или уже высушенный.

Первая большая теоретическая часть экспериментов закончена. Теперь я жду застывания эпоксидной смолы.

Ну а теперь я расскажу о том, что из всего этого получилось.Первая часть закончилась тем, что я залила / заполнила свои формы. После чего накрыла свое экспериментальное поле большой пластиковой чашкой (для того чтобы случайно не попала пыль и какой-то мелкий мусор, но не перекрывая доступа воздуха к моим заготовкам) и отправилась спать. Проснувшись утром я первым делом побежала проверять что у меня вышло.

Глава 4. Полученные результаты и подчищение косяков.

Я сначала чуть не расплакалась, увидев то, что меня ожидало :

Мои заготовки были еще мягкими (но это в принципе не удивительно, так как полного времени на затвердевание еще не прошло), липкими на ощупь и мутными. Неужели я не соблюла пропорции при смешивании?!?!? Чуть позже я поняла, что паниковала напрасно. Липкость ушла после окончательного отвердевания, а мутность исчезла после того как я сняла свои заготовки со скотча.

Дальше я начала исправлять свои огрехи и косяки. Пока эпоксидка мягкая, я легко срезала лезвием или выстригала ножницами то, что вытекло за края. После того как эпоксидная смола застынет окончательно это тоже можно сделать, но уже сложнее. Чем толще слой, тем сложнее будет его срезать.

Обратная сторона наших заготовок, та сторона, которой они крепились к скотчу, осталась липкой и неприятной на ощупь. Для того чтобы удалить остатки скотча используем white-spirit и оттираем остатки скотчевого клея. Помимо этого подойдет спирт, бензин, растворитель, ацетон или жидкость для снятия лака (ацетоносодержащая).

Ароматец после “уайт спирита” тот еще. Но он легко удаляется если промыть все это в любой жидкости для мытья посуды (тут даже тщательности не потребуется, намыливаем и промываем в воде).

Очищенные и вымытые заготовки я оставляю сохнуть, а пока проверяю другой эксперимент.

Что получилось после заливки моего силиконового молда, предназначенного для работы с полимерной глиной.Заготовка легко вышла из углубления. Оттиск был хорошего качества, но мутный.

Я конечно расстроилась, но потом ради эксперимента, покрыла его лаком. И моя экспериментальная заготовка вновь обрела прозрачность.

Вывод – эти молды (формы) можно использовать в работе с эпоксидной смолой.

Глава 5. Окончательный вид изделий и сборка.

Начну с декоративных элементов.К сожалению, мой эксперимент с витражными красками закончился крахом. И я даже знаю почему.

Так как мои витражные краски уже достаточно старые (им уже более 3-х лет), то и ведут они себя иногда очень капризно. А раньше всего капризничать стала краска именно с этим цветом.Краска собралась хлопьями и окрашивание уже не выглядело однородным. Я конечно расстроилась, но решила изменить отношение к ситуации.

Когда я провожу обучающие группы по работе с полимерной глиной, я всегда своим студентам говорю о том, что “не расстраивайтесь, когда что-то получается не так как вы задумывали. Это только вы знаете, что это ваш “косяк”, а для всех остальных это будет выглядеть как авторская идея и все будут уверены в том, что именно так и должно было быть”.

Поэтому я продолжила свою дальнейшую работу с этой заготовкой.

Я читала о том, что даже после застывания эпоксидная смола поддается сверлению. Я взяла “перо” (это такой канцелярский нож с острым наконечником) и начала высверливать дырку для крепления.Действительно, сверлится легко и без применения значительных усилий (не смотря на то, что материал достаточно прочный)

Теперь я добавлю декоративных элементов и мой подвесной витраж готов :)

*мечтательно* особенно хорош мой Ангел будет если его подвесит на окне, чтобы лучи солнца проходили сквозь него … :)

Теперь приступаю к обработке моего второго подвесного ангелочка. С ним не все так просто.Если с лицевой стороны он выглядит достаточно аккуратно, то с обратной стороны у меня остались некрасивые неровности в тех местах, где был неаккуратный стык скотча и там, где моя эпоксидка начала затекать за скотч.Да и выглядит он как-то мрачно.

Для того, чтобы исправить ситуацию, “загладить” все неровности, а так же добавить настроения заготовке-ангелу, я беру акриловые контуры (подойдут все, что имеются) и используя очень простую декоративную технику “Point-to-point” “затыкиваю” наши линии.

После того как краска подсохнет (иначе мы размажем все наши точки), я переворачиваю заготовку и прохожусь теперь по черным линиям с другой стороны.После чего беру уже другой контур (в моем случае это был контур с глиттером, т.е. с блестками) и проставляю точки по второму ряду.

Получилось очень смешно )) качество этого контура на много хуже. Поэтому вместо точек получились пирамидки :)

После того как краска подсохнет, уже известным вам способом высверливаю дырочку для крепления, добавляю немного декоративных элементов.Наш новогодний Ангел-подвеска готов :)

Теперь перейдем к бижутерии и заготовкам, которые мы для этого сделали.

Наши фурнитурные металлические рамки.

Теперь добавляем к ним фурнитуру по желанию – и все. Две пары новых серег готовы :)

Похожую операцию проводим с нашей круглой основой для кулона. Добавляем немножко фурнитуры, сажаем на шнур. Готово :)

Теперь очередь моего эксперимента со скелетированными листьями. Я очень довольна результатом. Хрупкие листья теперь надежно защищены слоем эпоксидной смолы.

Я аккуратно подравниваю края листьев, придаю им окончательную форму, а потом с обратной стороны (той, которой они были приклеены к скотчу) покрываю их лаком.

Ну а теперь осталось сделать самую малость. Дождавшись высыхания лака, лезвием высверливаю дырочку для крепления. Ну и добавляю фурнитуру. Сколько и чего добавлять – на ваше усмотрение и в зависимости от фантазии :)

Теперь вспомним о нашей маленькой смешной стеклянной баночке и аквариуме внутри :)

Крышечку баночки я обмазываю клеем и плотно закрываю баночку. Когда клей чуть подсохнет, я вновь выбираю фурнитуру, добавляю ее. И теперь у меня есть такой смешной и немножко наивный кулон :)

Ну и напоследок я оставила самое “вкусное” и самое смешное :) Когда очень-очень хочется, но не получается, приходится как-то выкручиваться :)Помните мои маленькие фигурки ангелочков? Их было двое.

Когда я отмывала в Фейри горсть бусин после “Уайт спирита”, я случайно снесла ему голову :) Но не удивительно, т.к. шнурочки пластики здесь маленькие и такой тонкий слой пластики в данном случае очень неудачное крепление. И даже хорошо, что это случилось сейчас, а не позже.

У второго ангела (я специально сделала фото так, чтобы виден был блик) на шею ангелочка натекла эпоксидка и у него-то с шеей как раз все в порядке, крепление будет прочным.

Но теперь выбора нет, а иметь сережки с ангелочками по-прежнему хочется.Тогда я “снесла” голову второму ангелу и решила, что просверлю везде маленькие дырочки и соединю их колечками.

Но все было не так просто :) Сначала я просверлила дырочку в тушке. Потом просверлила дырочку в голове (чтобы он крепился к туловищу). А вот когда я уже почти досверлила вторую дырочку в верхней части головы, чтобы он крепился к серьге, вредная и капризная голова выскакивает из рук и сбегает в неизвестном направлении :) Я долго ее искала, но так и не нашла. Пришлось думать о том, что можно теперь сделать.

В замен сбежавшей головы я решила использовать металлическую бусину, а над ней я установила крупное соединительное кольцо. И теперь мой ангел имеет и голову и даже нимб :)По-моему получилось даже лучше :)

Я довольна формой, но ангелочек кажется мне мрачноватым.Тогда я беру белую акриловую краску и самой тонкой кисточкой по краю крыльев наношу несколько мазков. А по контуру “платья” прохожу контуром с блестками.

Краска подсыхает, блестки на платье становятся ярче. Серьги с ангелами готовы :)

На этом все. Я закончила свои увлекательные эксперименты с эпоксидной смолой – материалом для меня новым, ранее неизвестным и от этого он мне казался опасным.Очень надеюсь, что мой честный и подробный рассказ будет вам полезен, поможет не бояться новых экспериментов, а так же вдохновит на новые творческие успехи, ведь возможности не ограничены.

Спасибо за внимание :)

 

Добавить комментарий

www.mastera-rukodeliya.ru

Ювелирная смола. Урок 1. Что такое ювелирная смола. Разновидности смол | эпоксидка,стекло и др.

Текст из видео:

  • 00:00: и так первый вопрос который мы часто задается новички что ж это такое ювелирная смола ювелирная смола и и более полное название ювелирная эпоксидная смола это по сути дела и есть эпоксидная смола все мы помним как сильный клей двухкомпонентный до которую наши папы и дедушки ему же я иногда что-то склеивают так вот ювелирной эпоксидной смолы это в общем то родственник этого эпоксидного клея чем же отличается
  • 00:34: ювелирная смогла просто от эпоксидной смолы она отличается тем что ювелирная смола полностью прозрачна некоторые пак седны и смолы они бывают таким желтым оттенком вот а полностью прозрачна и адаптирована для ювелирных декоративных работ любая и верная боксит на я смогла двухкомпонентных она всегда состоит из непосредственно смолы и отвердителя смола имеет жидкую
  • 01:04: консистенцию и отвердитель также имеет жидкую консистенцию по отдельности они не отвердевают не отвердитель не смола и только при смешивании и что очень важно при правильном смешивании то есть нужны очень правильной точные пропорции при смешивании смолы и отвердителя происходит химическая реакция и смола постепенно начинает отверг процесс
  • 01:34: подтверждения здесь очень важно не ошибиться в пропорциях этот вопрос мы рассмотрим чуть позже пропорции могут быть по объему по весу и если вы ошибетесь в пропорциях то вас ждёт разочарование здесь нужно точное точное соблюдение определенное количество смолы и определенное количество отвердителя но об этом немного позже какие же бывают разновидности
  • 02:05: ювелирных бак сильных слуг на самом деле их не мало ну есть основные и самые известные это непосредственно ювелирные смола питерского производства по маркировка и далее различные номера 10к 210 510 610 эти смолы отличаются по определенным параметрам между собой а также есть ювелирной эпоксидной
  • 02:36: смолой христов рейтинг одна из самых известных также в этой коробочке будет две ёмкости непосредственной смола и отвердитель и коробочки креста выражен есть еще деревянные палочки емкости для встречной смолы но как правильно рукодельницы этими материалами не пользуются я покажу чем их можно заменить и деревянные палочки и те емкостью которые есть в коробочке
  • 03:06: кроме смолы п.а. ювелирный и crystal resin есть также другие виды слов есть чешской османа есть мало magic crystal есть всего даже не перечислишь все эти смолы в общем то похожи по определенным параметрам и различается по определенным параметрам по каким я расскажу чуть позже к чему и сейчас хочу вас призвать я хочу вас
  • 03:37: призвать быть внимательными и пользоваться ювелирными смуглыми poxy даме проверенных производителей поскольку ювелирном оксидная смола это производная химической промышленности на мой взгляд очень важно чтобы производитель смелый был озабочен качеством своего материала и чтобы спа сама смола производилась под определенным контролем хорошо если к смоле будет инструкция то есть на мой взгляд это даже обязательно по работе
  • 04:07: со смолой а по мерам предосторожности при работе со смолой и очень хорошо если у производителя есть на мой взгляд это не помешает если у производителя есть санитарно эпидемиологические исследования смолы с определенными данными по степени опасности или безопасности тех или иных компонентов и их концентрации с малия и подтвердить или я пользуюсь питерской
  • 04:37: смолой своей работе по 10 p510 в основном можно также была 210 пользоваться и 610 то есть у этого производителя есть инструкция к смоле меры предосторожности по работе со смолой и есть санитарно-эпидемиологическая экспертиза и самого и крест в risen здесь также это в общем то мировой известный бренд и осуществляется
  • 05:07: контроль при производстве к этой смолы

postila.ru

публикации и мастер-классы – Ярмарка Мастеров

КАК ВЫБРАТЬ ЮВЕЛИРНЫЙ КОМПАУНД (СМОЛУ). 11 важных моментов

к. т. н.  С. А. Гейдур

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Оптически прозрачные (ювелирные) эпоксидные компаунды в последние несколько лет получили широкое распространение в бижутерии, производстве сувениров, оригинальных столешниц, ручек ножей и т.д.. Им посвящено много публикаций, в частности [1-6], в которых подробно обсуждается, какой замечательный материал появился в руках мастеров и его потенциальные возможности. Прозрачный как лёд, может использоваться как объемное глянцевое покрытие (с эффектом «линзы»), при заливке в форму принимать любой заданный вид, прекрасно окрашивается, гнётся в определенных условиях. А сколько всякого разного можно в нём поместить: высушенные цветочки, листики, насекомые, бисер, ракушки, камешки, глиттеры, логотипы и фирменные знаки, часовые механизмы, фигурки и пр. По крайней мере, несколько десятков  фото и видео мастер классов обучат и научат всем технологическим тонкостям [7-11].

Но вот проблема. Ювелирных эпоксидных компаундов очень много (рис. 1).  Crystal resin, ICE resin, Luxe resin, EasyCast, ПЭО-10К-20/0, ПЭО-610КЭ-20/0, ПЭО-510КЭ-20/0, ПЭО-10КЭ-20/0, ПЭО-210КЭ-20/0, MG-EPOX-GLASS, MG-EPOX-ELASTIC, EpoxAcast 690, MasterCast, ART RESIN, Crystal Clear Resin, Art Epoxy, Daily art, Permabond ET 500, 3/1 TYPE 1 Epoxy, BLS100 CRYSTAL, Araldite 2020, DC-2250/DC-87HC Deco-Coat, ERF/HRF, DSM431201, Magic Crystal 3D, Epoxy Crystal, Crystal 7, Epoxydharz HT2/Harter HT2, Crystal Glass, ЭП-СМ-ПРО/921(ОП), Эпокси Просвет, Слеза радости, Хрустальный эльф и т.д. и т.п.  Как выбрать нужную марку, исходя из потребности в определенных свойствах? Чем руководствоваться при выборе? 

Целью настоящей работы явилось сравнение  объективных показателей качества популярных отечественных и зарубежных ювелирных компаундов и выдача рекомендаций по выбору нужной марки компаунда исходя из планируемого будущего применения.

 

Рис. 1

Что известно простому человеку  про эпоксидную смолу?  Каждый помнит две баночки с вязкими жидкостями из хозмага, которые при смешивании превращаются в очень прочный полимер. Благодаря хорошей адгезии ко многим материалам и текучести она может использоваться, как клей, и как компаунд. Нас будет больше интересовать второе применение - компаундирование (заливка) различных объектов.  

Эпоксидный компаунд  (в просторечии "смола")  представляет собой композицию, составленную, как правило, из двух компонентов: эпоксидной основы (компонента А) и отвердителя - сшивающего агента (компонента В). Эпоксидная основа, в свою очередь, состоит из собственно эпоксидной смолы и модифицирующих добавок (пластификаторов, пеногасителей, активных разбавителей, отбеливателей и т.д.), введенных в смолу на стадии приготовления при производстве. Образно говоря, упрощенная пара: смола+отвердитель это «бульон», тогда как композиция: смола+добавки+отвердитель - уже полноценный «суп». Рецептов приготовления профессиональных "супов" великое множество – для любого гурмана. Только в одном каталоге приводится более ста марок эпоксидных компаундов и клеев [12]. 

1. "Упрощенные" компаунды

Выбирая ювелирный эпоксидный компаунд вы обязательно наткнетесь на предложения таких «бульонов», в которых компонентом А служит только одна «чистая» смола без всяких добавок, например, чешская CHS-Epoxy 520, корейская KER-828, тайваньская YD-128 и др. В качестве компонента В обычно используют отвердители  ТЭТА или 921(ОП).  Основное достоинство этих компаундов – дешевизна. Такие составы могут быть использованы в бижутерии для нанесения покрытий или склеивания и по своим оптическим характеристикам, конечно же, лучше обычных хозяйственных эпоксидных клеев, например, ЭДП. Однако упрощенная рецептура сказывается на качестве изделия: могут быть проблемы с удалением пузырей в процессе отверждения, растрескивание при механической обработке и перепадах температур в полимеризованном состоянии. Кроме того, для образцов, полученных с использованием ТЭТА, характерно появление так называемой аминной пленки [13] - «жирных» пятен на поверхности (выпотевания, белесости).  А у образцов с применением отвердителя 921(ОП) прекрасная глянцевая поверхность, но… невысокая стойкость к воздействию УФ света, как это видно на фото [14] на примере образцов 3а,3б. Предлагают такие компаунды в подавляющем большинстве предприимчивые частные лица, руководствуясь простым принципом: "Не боги горшки обжигают. Сам с усам". Предшествующий технологический опыт [12] в учет не берется.

Ещё одной разновидностью «упрощенных» компаундов являются УФ отверждаемые эпоксидные смолы (клеи), обычно японского производства.  Их преимуществом является то, что смола однокомпонентная и быстро отверждается в течение нескольких минут. Последнее обстоятельство, несомненно, важно при сборке объективов, когда оптик соединяет несколько линз в нужном положении (юстирует), затем их следует закрепить (склеить) с высокой точностью. В бижутерии применение этих материалов встречается по ряду причин не часто, главным образом, из-за высокой цены в сравнении с обычными двухкомпонентными компаундами, необходимостью иметь под рукой ультрафиолетовую лампу и невозможностью облучать УФ светом эпоксидную массу толщиной более 1см. 

2. Фирма-изготовитель

Выбирать ювелирный компаунд нужно также тщательно, как при выборе косметики или любого другого продукта, контактирующего с кожей. А раз так брэнд предприятия-изготовителя тоже имеет значение.

Для получения оптически прозрачных эпоксидных полимеров требуется использование чистых бесцветных смол, отвердителей и модифицирующих добавок, а также выбор соответствующих режимов переработки [15] . К сожалению, бесцветных эпоксидных смол отечественная промышленность не выпускает, поэтому можно с уверенностью сказать, что почти все отечественные ювелирные эпоксидные компаунды производятся на импортных смолах. Согласно [16] рынок эпоксидных смол в России импортозависим не менее, чем на 90%. Отсюда бытующее суждение, что зарубежные компаунды априори лучше по качеству отечественных, по крайней мере спорное. 

Ноу-хау полноценного компаунда, помимо эпоксидной смолы и отвердителя определяется специальными добавками, кстати, многие из них выпускаются в России. Эпоксидные полимеры имеют сложный химический состав и механизм полимеризации, поэтому даже из бесцветных компонентов трудно, порой невозможно получить бесцветные твердые образцы, а, получив их, сохранить это качество в процессе эксплуатации. И здесь определяющим является опыт и знания разработчика. Например, все вышеуказанные ювелирные компаунды, как импортные, так и отечественного производства при температуре свыше 100-110°С пожелтеют. Но одни больше, другие меньше. 

Поиск начинайте как всегда с изучения состояния вопроса: что почем, какие марки популярны [17], почитайте отзывы на форумах и специализированных сообществах. Сделав предварительный выбор, получите от продавцов или ознакомьтесь на сайтах с Инструкцией по применению компаунда, затем начинайте анализ его технических характеристик. Если инструкции нет, кто изготовитель неизвестно, а он в соответствии с ГОСТ 9980.4-2002 должен быть непременно указан на маркировке (не только название, но и контактные данные), тогда компаунд лучше «отбраковать». В противном случае кому будете предъявлять претензии?

В Лаборатории физики полимеров СПбГТИ(ТУ) накоплен большой опыт по созданию оптически прозрачных эпоксидных компаундов. Разработанные на протяжении более трех десятков лет оптические компаунды ПЭО широко используются в России и за рубежом в производстве светоизлучающих диодов, фотоприемников, цифро-знаковых индикаторов, эндоскопов, ректоскопов, кардиостимуляторов, электротехнических изделий [15, 18, 19]. В последние годы к этому  добавились реставрационное [20] и  ювелирное [21, 22] направления.

3. Оптическое качество 

Главным фактором при выборе ювелирного эпоксидного компаунда является его оптическое качество, и в первую очередь, коэффициент светопропускания или цветность, требования к которым, в свою очередь, существенно зависят от толщины полимерного слоя будущего изделия. Какое изделие мы получим: бесцветное, с легким или сильным желтым оттенком? Это можно определить навскидку, для этого даже не нужен спектрофотометр, достаточно посмотреть на баночки с компонентами А (эпоксидной основой) и В (отвердителем). Известно, что в бижутерии и производстве сувениров ювелирные компаунды могут использоваться, по крайней мере, в 3-х качествах (в скобках указаны примерные толщины слоя):

а) создание объемного покрытия (до 2 мм)

б) заливка в форму (3-40 мм)

в) имитация воды (5-15 см)

Для первого применения (а) допускается использовать компаунды, один из компонентов которого имеет слабое желтое окрашивание. Таких компаундов почти половина из вышеприведенного списка. Чем тоньше покрытие, тем требования к цветности исходных продуктов слабее и наоборот. Ярким примером могут служить оптические эпоксидные клеи ОК-50 и ОК-72, ещё советской разработки [23]. Они изготовлены из компонентов желтого цвета. Тем не менее, коэффициент пропускания склеивающего слоя в видимой области спектра для них составляет 99%, но… при толщине клеевого слоя 10 мкм.

Для второго (б) и особенно третьего (в) применений бесцветность обоих компонентов обязательна. Кстати, часто путают понятия «бесцветный» и «прозрачный». А это не одно и тоже, к примеру: чай прозрачный, но отнюдь не бесцветный. Кроме цветности имеет значение также оптическая однородность и отсутствие посторонних включений в компонентах А и В. Таким образом, выбирайте нужную вам марку компаунда сообразно планируемым  применениям. Если в изделиях предполагаются толщины эпоксиполимерного слоя меньше 1-2 мм, подойдет любая из ювелирных марок, если больше 2мм, нужно использовать компаунды только с бесцветными компонентами. На рис. 2 приведены примеры первых двух применений, более подробно с возможностями ювелирных компаундов можно ознакомиться в интернет, например, в  [2, 24, 25].

 

 

Рис.2

Иногда компонент А имеет слабый сине-фиолетовый оттенок. Не стоит пугаться, он тоже годится. Просто в компонент А введена  отбеливающая добавка. Это делается для улучшения эстетического восприятия ювелирного компаунда. Используется свойство человеческого глаза. Когда мы говорим «кристально чистая», подразумеваем обязательно с голубизной (синевой). Особенно это важно при изготовлении «толстых» изделий с толщиной свыше 3-5 см. Многие зарубежные компаунды Crystal resin, ICE resin и другие используют этот прием. Отечественные компаунды ПЭОвыпускаются в 2-х вариантах: с отбеливающим эффектом (например, ПЭО-510КЭФ-20/0) и без него (ПЭО-510КЭ-20/0). Возможен ещё третий вариант, когда мастер сам может добавить в компаунд отбеливающий концентрат с подобранной по собственному вкусу концентрацией (ПЭО-510КЭ-20/0 плюс ЭПОКСИКОН-400 (110А)).

Важнейшие технические характеристики ювелирных эпоксидных компаундов ведущих производителей [21] приведены в табл. 1. Показатели качества компаундов ПЭО регламентируются ТУ 2257-407-02068474-2003 с изм. №1,2, ТУ 2257-435-02068474-2009 с изм. №1-3 и ТУ 2257-441-02068479-2011 с изм. №1,2. Коэффициент светопропускания компонентов А и В в слое толщиной 10мм  в области максимума кривой относительной спектральной чувствительности глаза составляет не менее 99 %.  Здесь же для сравнению приведены данные для "упрощенного" компаунда KER-828/921(ОП). 

 Таблица 1. Технические характеристики ювелирных эпоксидных компаундов

Наименование

ПЭО-10К-20/0 ПЭО-610КЭ-20/0 ПЭО-510КЭ-20/0 ПЭО-10КЭ-20/0 ПЭО-210КЭ-20/0 Crystal resin EpoxAcast 690 KER-828/921(ОП)

Фирма-изготовитель, страна

СПбГТИ(ТУ), Россия

PEBEO S.A.,Франция

Smooth-On, Inc.,США

Ю.Корея/Россия

В неотвержденном состоянии:

Упаковка

150г, 300г, 600г, 1200г, любая масса в пределах 10-200кг

150мл, 300мл, 750мл*

1,18кг, 4,72кг*

 

Соотношение А:Впо массепо объёму

100:25100:30

100:50*

100:30*

100:50100:50

Вязкость, мПа.спри Т=25°С

900

780

640

480

240

430

200*

1470

Жизнеспособность, час при Т=25°С

2-3

3-4

5-6

8-10

12-15

2

5*

0,5-1

Время отверждения, час при Т=25°С

42-54

54-66

66-84

24*

24-48*

24

Срок хранения, месяцев /при Т,°С

6/(20-25) или 12/(3-8)

6/(15-25), беречь от холода*

ограниченный срок/23*

 6/(20-25)*

В отвержденном состоянии:

Внешний вид

бесцветный, выпускается с отбеливающим эффектом и без него

бесцветный, сотбелив. эффектом

бесцветный

Фотостойкость по5 бальной шкале

 4 

3

4

2

Макс. температура эксплуатации,°С

 80 

75

70

50*

46*

60

Твердость по Шору, D

 80

75-78

65-70

50-60

80

80*

80

Применение, в т.ч.макс. толщина, см,макс. объем, л

а1,50,05

а, б30,1

а, б50,2

б, в100,5

б, в151

а, б2-5*0,15*

а, б5*

а1,5

Примечание: * - литературные данные

4. Соотношение между компонентами А и В

 Поскольку плотности компонентов различны, соответственно соотношение А:В будет различно "по массе" и "по объему".  Не учет этого обстоятельства – частая причина ошибок при работе с эпоксидными компаундами. При правильном, так называемом стехиометрическом, соотношении компонентов все химические эпоксидные группы прореагируют с отвердителем, будет образована однородная трехмерная полимерная сетка [26].  Существует расхожее заблуждение, что если взять отвердителя больше нормы, то отверждение произойдет быстрее. На самом деле при неверном соотношении излишек одного из компонентов, так и останется в неотвержденном состоянии между узлами сетки, снижая физико-механические характеристики эпоксидного полимера, его химстойкость и устойчивость к нагреванию. При значительном излишке отвердителя на поверхности изделия наблюдается его постепенное «выпотевание», а при недостатке –  «липкость», уже за счет несвязанной эпоксидной основы (компонента А). 

Допустимая погрешность в навесках компонентов обычно  5%. Поэтому для уменьшения погрешности рекомендуется начинать процедуру взвешивания (отмеривания шприцем) с компонента В.  Рассмотрим это на примере компаундов ПЭО. Как следует из табл. 1 для этих компаундов должно выполняться соотношение А:В=100:25=4:1 по массе и  А:В=100:30=3,3:1 по объему. Если вы немножечко "промахнулись" - взвесили (отмерили) чуть больше компонента В, например, 1,1г или 1,1мл , то компонент А уже взвешивайте (отмеряйте) соответственно как 1,1г*4 =4,4г или 1,1мл*3,3 = 3,63мл. 

 Отметим, что к таким же печальным последствиям, как и при неправильном соотношении компонентов (включая разводы на поверхности), может привести и их плохое перемешивание. Для качественного смешения компонент В наливают в А медленно тонкой струйкой при постоянном перемешивании. Перемешивание нужно производить не интенсивно, чтобы в смесь попало как можно меньше пузырьков воздуха; продолжительность перемешивания должна быть не менее 5–10 мин - до получения гомогенной массы, в ней не должно быть оптических неоднородностей (сквозь массу все предметы должны быть видны без искажений).

5. Вязкость

Одному потребителю нужен вязкий состав для заливки «линз» с высоким куполом, другому, наоборот, с предельно малой вязкостью для заливки (пропитки) объектов с испещренной порами поверхностью. Очевидно, ни одна марка ювелирного компаунда всех задач решить не может – слишком они разные у мастеров. В этом плане серия из пяти марок компаундов ПЭО дает возможность выбора оптимальной композиции для того или иного применения в бижутерии.

Ввиду сильной зависимости от температуры, при которой находится компаунд, его вязкость всегда измеряется в изотермических условиях. На рис. 3 сравниваются реокинетические кривые ряда отечественных и зарубежных ювелирных эпоксидных компаундов в процессе их отверждения при температуре Т=25 и 55°С. Если принять в качестве «предельной» вязкости величину равную 1500 мПА.с (когда пузырьки всё ещё выходят из компаунда естественным путем при комнатной температуре), нетрудно видеть, что время, которым располагает мастер при работе с компаундом Crystal resin (75 мин) в два раза меньше, чем с ПЭО-610КЭ-20/0 и EpoxAcast 690 (150мин) и почти в три раза меньше – с ПЭО-510КЭ-20/0 (200мин). А значит, при заливке в форму одного и того же объема из всех перечисленных марок труднее всего будет избавиться от пузырей в Crystal resin.  И совсем трудно (практически невозможно) - в упрощенном компаунде KER-828/921(ОП), т.к. вязкость, равную 1500 мПа.с, при комнатной температуре он набирает буквально через 2 мин. Именно поэтому область его применения в бижутерии ограничена изготовлением тонких покрытий).

Поскольку по правилам Ярмарки мастеров запрещено делать внешние ссылки, а без них целостность статьи нарушается, предлагаю заинтересовавшимся читателям продолжить чтение по первоисточнику. Для этого набрать в Яндексе "Гейдур. Как выбрать ювелирный компаунд" и вы сразу его определите.

www.livemaster.ru


Смотрите также