Ювелирное дело. Ювелирное дело в древнем египте


Ювелирное дело в Древнем Египте

На первый взгляд, все кажется простым и понятным: ювелирные изделия потому и обладают таким «говорящим» названием — украшения, что их основным предназначением является делать человека, носящего их, более красивым, притягательным и обращающим на себя внимание. Однако так было далеко не всегда. В древности украшения играли совершенно другую роль — они защищали, оберегали и охраняли своего хозяина от злых чар, дурного глаза, болезней, немилости и даже смерти. Иными словами, драгоценности представляли собой не «дорогую» (материальную) ценность«(именно так можно перевести это слово), а ценность магического оберега.

Не являлся исключением из древнего правила и Египет — страна, в которой необычайно почитались могущественные ювелирные изделия, ношение которых строго регламентировалось: существовали украшения, которые можно было надевать только в установленные кем-то свыше дни и часы или же носить только на определенном месте тела.

Ношение ювелирных украшений в Древнем Египте строго регламентировалось

Грудь для людей, населявших Египет в древности, являлась поистине священным местом, т.к. в этой области располагался самый важный, по мнению египтян, человеческий орган — сердце, почитаемое намного больше, чем, в частности, мозг. В качестве примера превозношения этого органа можно привести фразу из знаменитой «Книги мертвых», в которой сердце именовалось и отцом, и матерью человека. В связи с этим вполне понятно желание древнего египтянина как можно лучше защитить именно этот орган.

Одним из сильнейших древнеегипетских оберегов являлся священный жук скарабей, драгоценную копию которого носили не только на сердце, но и вообще старались держать к себе как можно ближе.

Скарабей издавна являлся символом возрождения к жизни, постоянного и неуклонного движения вперед, к своей цели, воскрешения, «восстановления из пепла». Древние египтяне свято верили, что ношение скарабея поможет им в любых жизненных трудностях, даже самых тупиковых, т.к. этот жук, обладающий способностью очень быстро перемещаться, сможет дать им силу «убежать» от любых проблем. Кроме того, благодаря спрятанным внутрь крыльям, скарабей может неожиданно взлететь, тем самым утверждая в душе каждого, кто поклоняется ему, надежду на возможность также внезапно расправить собственные душевные крылья.

Знаменитый могущественный «третий глаз», расположенный, по мнению многих, в середине лба каждого человека, наверное, был известен и в Древнем Египте, иначе, чем объяснить тот факт, что именно на эту точку египтяне накладывали помещенный на головную повязку символ могущества и воли — змею Буто. Не оставались без защиты и другие важные части тела — плечи, запястья, лодыжки, которые египтяне украшали различными металлическими браслетами с символом Уджат — левым соколиным глазом бога Гора, ставшим амулетом и дарующим всемирную гармонию и порядок.

Золотые украшения, будучи надетые на умершего, служили надежным пропуском в потусторонний мир

Один из самых известных древнеегипетских символов жизни — Анх — по своей форме напоминает классический крест, хотя создан был за тысячи лет до появления христианства.

Исключительно для фараона древнеегипетскими ювелирами изготавливался символ божественной царской власти — картуш (шем), представлявший собой круглую или прямоугольную пластину, в которой было отображено имя властителя.

Ювелирные украшения, помимо защиты живых от несчастий и бед, имели и другое предназначение: золотые украшения, будучи надетые на умершего, служили надежным пропуском в потусторонний мир, где властвует великий бог солнца — Амон-Ра.

Свои украшения древнеегипетские ювелиры изготавливали, в основном, из золота, серебра, сердолика, стекла, горного хрусталя, специального сплава золота, серебра и иных металлов — электрума, напоминающего одновременно серебро и платину, а также одного из обладающих магическим свойством камней — ляпис-лазури. Надо заметить, что серебро, связанное в древнеегипетских мифах с магией Исиды, оценивалось ювелирами намного дороже, чем другие, более драгоценные, с современной точки зрения, металлы.

sitekid.ru

Древний Египет — Ювелирное дело — Mr-Fact

На первый взгляд, все кажется простым и понятным: ювелирные изделия потому и обладают таким «говорящим» названием — украшения, что их основным предназначением является делать человека, носящего их, более красивым, притягательным и обращающим на себя внимание. Однако так было далеко не всегда. В древности украшения играли совершенно другую роль — они защищали, оберегали и охраняли своего хозяина от злых чар, дурного глаза, болезней, немилости и даже смерти. Иными словами, драгоценности представляли собой не «дорогую» (материальную) ценность«(именно так можно перевести это слово), а ценность магического оберега.

Не являлся исключением из древнего правила и Египет — страна, в которой необычайно почитались могущественные ювелирные изделия, ношение которых строго регламентировалось: существовали украшения, которые можно было надевать только в установленные кем-то свыше дни и часы или же носить только на определенном месте тела.

Грудь для людей, населявших Египет в древности, являлась поистине священным местом, т.к. в этой области располагался самый важный, по мнению египтян, человеческий орган — сердце, почитаемое намного больше, чем, в частности, мозг. В качестве примера превозношения этого органа можно привести фразу из знаменитой «Книги мертвых», в которой сердце именовалось и отцом, и матерью человека. В связи с этим вполне понятно желание древнего египтянина как можно лучше защитить именно этот орган.

Одним из сильнейших древнеегипетских оберегов являлся священный жук скарабей, драгоценную копию которого носили не только на сердце, но и вообще старались держать к себе как можно ближе.

Скарабей издавна являлся символом возрождения к жизни, постоянного и неуклонного движения вперед, к своей цели, воскрешения, «восстановления из пепла». Древние египтяне свято верили, что ношение скарабея поможет им в любых жизненных трудностях, даже самых тупиковых, т.к. этот жук, обладающий способностью очень быстро перемещаться, сможет дать им силу «убежать» от любых проблем. Кроме того, благодаря спрятанным внутрь крыльям, скарабей может неожиданно взлететь, тем самым утверждая в душе каждого, кто поклоняется ему, надежду на возможность также внезапно расправить собственные душевные крылья.

Знаменитый могущественный «третий глаз», расположенный, по мнению многих, в середине лба каждого человека, наверное, был известен и в Древнем Египте, иначе, чем объяснить тот факт, что именно на эту точку египтяне накладывали помещенный на головную повязку символ могущества и воли — змею Буто. Не оставались без защиты и другие важные части тела — плечи, запястья, лодыжки, которые египтяне украшали различными металлическими браслетами с символом Уджат — левым соколиным глазом бога Гора, ставшим амулетом и дарующим всемирную гармонию и порядок.

Один из самых известных древнеегипетских символов жизни — Анх — по своей форме напоминает классический крест, хотя создан был за тысячи лет до появления христианства.

Исключительно для фараона древнеегипетскими ювелирами изготавливался символ божественной царской власти — картуш (шем), представлявший собой круглую или прямоугольную пластину, в которой было отображено имя властителя.

Ювелирные украшения, помимо защиты живых от несчастий и бед, имели и другое предназначение: золотые украшения, будучи надетые на умершего, служили надежным пропуском в потусторонний мир, где властвует великий бог солнца — Амон-Ра.

Свои украшения древнеегипетские ювелиры изготавливали, в основном, из золота, серебра, сердолика, стекла, горного хрусталя, специального сплава золота, серебра и иных металлов — электрума, напоминающего одновременно серебро и платину, а также одного из обладающих магическим свойством камней — ляпис-лазури. Надо заметить, что серебро, связанное в древнеегипетских мифах с магией Исиды, оценивалось ювелирами намного дороже, чем другие, более драгоценные, с современной точки зрения, металлы.

Вам будет интересно

mr-fact.ru

Древние Ювелирные Технологии

Первыми украшениями человека были частицы самой пpиpoды, исполненные мистического смысла.Они были сделаны из кости, зубов или рогов животных, раковин, кусочков дерева — и то, что одевал на себя человек, не просто украшало его, а оберегало, защищало, давало удачу в охоте, дарило мудрость и даже возвышало над другими членами племени.

Таким образом, сама история ювелирного искусства — это еще и история магии. Самые древние украшения были найдены на Юге Африки, их возраст около 75 тысяч лет — это бусы из ракушек, выкрашенные красной глиной. Ракушки были тщательно подобраны по размеру и форме и, вероятно символизировали высокий статус их владельца.

К сожалению, история донесла до нас очень мало украшений наших предков — кость, дерево, зубы и когти животных очень плохо сохраняются и только камень, а потом и металл, смогли сохраниться и дать нам возможность узнать, как возникло и развивалось ювелирное искусство.

Сначала человек использовал камень только в том виде, в каком находил его в природе. Его привлекал его блеск, форма кристалла, но в дальнейшем он научился облагораживать и обрабатывать камни, положив тем начало ювелирному делу

Безусловно, навыки работы с камнем появились очень давно, около миллиона лет назад. Тогда человек (Homohabilis, Человек умелый) уже умел делать примитивные орудия из кремня и обсидиана, а затем это искусство достигло необычайных вершин. И до сих пор не совсем понятно, как древний человек, не имея никаких орудий труда, кроме того же камня, рога и кости животных, мог изготавливать такие замечательные, идеальной формы наконечники для стрел или копий!

Однако именно ювелирная обработка камня возникла, вероятно, лишь в Древнем Египте, затем в Месопотамии, Древней Греции, получило необычайное развитие в Древнем Риме, Византии, а затем и в Средневековье.

Так, например, резьба по камню — глиптика, появилась в Древней Месопотамии и Древнем Египте, достигла своего рассвета в Греции в VI веке до н.э., а затем и в Риме, добившись необычайных высот в Средние века.

Но сначала обработка камня была очень несложной, египтяне, например, для изготовления изображений священных жуков-скарабеев использовали довольно мягкий синий лазурит, обтачивая его на твердом песчанике, придавая нужную форму. А затем полировали на мокрой коже с мельчайшим кварцевым песком. Использовали египтяне в основном бирюзу, сердолик и лазурит (ляпись-лазурь), а также… стекло, крашеное под эти камни!

Более твердые камни почти не обрабатывали, их либо обкалывали, либо шлифовали и полировали природные грани, обработка была сложна и требовала очень много времени. Но именно время работало на древнего мастера-ювелира. Более грубую, простую работу обычно выполняли рабы, и лишь затем мастер доводил изделие до нужной формы и блеска. И часто обработка камня длилась не неделю и не месяц — а целые годы!

В Раннем Средневековье обработка камней усложняется — камень долго шлифовали на мелкозернистом песчанике, а затем полировали на свинцовой плитке с кирпичной мукой или толченым горным хрусталем. Использовались и шлифовальные круги, сделанные из песчаника по типу мельничных жерновов, или свинцовые и оклеенные кожей деревянные круги для полировки.

В те времена камни в основном, получали форму, схожую с формой современных кабошонов. Ими украшали чаши, кубки, оружие, сбрую лошадей, церковную утварь и одеяния.

Чаще всего в издeлияx XII — XIII веков в Европе пpимeняли аметисты, гopный хpyстaль, сepдoлик, изyмpyды, сaпфиpы, бирюзу.

В XIV-XV в.в. в 3aпaднoй Европе культура и технологии обработки камня резко возросла, с 1327 года в Брейсгау (Германия) начала работать «шлифoвaльная» мельница с водным и ручными приводами, в 1350 г. такая же мельница была пoстpoeнa в Пpaгe, в 1385 г. — в Нюpнбepгe, a затем и в Идap-Обepштeйнe. В 1400 г. немецкие мастера появились в Париже, где в 1456 г., личный гранильщик Карла Смелого Бургундского, Луи де Беркен из Брюгге, открыл, что именно толченый алмаз является непревзойденным средством огранки.

Дело в том, что по разным граням твердость алмаза немного отличается и таким образом алмаз можно обрабатывать алмазом! Луи де Беркен выявил и уникальные свойства алмазов — преломлять свет при их огранке. Существует правда предположение, что технология огранки алмаза в бриллиант была изобретена в Париже, но позже, в 1600 году, есть и мнение, что впервые огранку изобрел ювелир В. Перуччи из Венеции.

Но именно с XV века огранка алмазов шагнула вперед, сначала алмаз гранили в виде таблицы, с XVI века — фасетированием. В XVII веке бриллиант стал основным украшением ювелирных изделий.

Еще древнеегипетские мастера были знакомы с техникой сверления камня — сверла представляли собой полые трубки, в которые засыпали кварцевый песок, и диаметр этих трубок был всего несколько миллиметров.

Существовала и имитация драгоценных камней из цветных непрозрачных стекол (как и в Древнем Египте), подкладывали смальту, и тонкую фольгу из металла, склеивали два камня, «обыгрывали» дефект камня сложной, красивой оправой. Золотая и серебряная фольга в подложке также «заставляла» камень играть и этого добился и достиг высочайшего мастерства знаменитый Бенвенуто Челлини.

С металлом человек познакомился давно, находя различные блестящие кристаллы или используя некоторые руды как минеральные краски — красноватые гетит, гематит, киноварь, желто—зеленый реальгар и аурипигмент, синий азурит.

Но именно выплавка металла из руды положила начало новому витку ювелирного мастерства и расширила возможность древних технологий. Первоначально человек использовал лишь самородные металлы — золото, серебро, самородную медь, редко самородное и даже метеоритное железо…

В дальнейшем народы, населявшие Южный Урал и Предуралье в России, научились плавить малахит, выплавляя из него медь, а холодная ковка меди давала возможность сделать её более твердой. Медь использовалась и для украшений, браслетов, и в быту, и для изготовления инструментов и оружия.

С VII тыс. до н.э. человек изобрел технику механической обработки самородных металлов — ковку, выгибание, обрезку, сверление, обтачивание, и лишь начиная с V тыс. до н.э. высокотемпературное плавление в горнах и печах, освоили технику литья.

Но главное — это изделия из золота и серебра. И не только литье, но и изделия из проволоки, золотая и серебряная скань, золотая фольга. Золото всегда было дорогим металлом, и там где было возможно, используя его пластичность, предмет оклеивали золотой фольгой.

Плиний Старший писал, что «римские мастера могли из римской унции (27,3 г) золота получить 750 квадратных листов шириной в четыре пальца».Толщина такого «листика» было менее 4 микрон!!!! Технология изготовления золотой фольги был такова — тонкую золотую лену резали на квадраты и укладывали стопкой, прокладывая листом пергамента. Затем, положив стопку на гладкую гранитную плиту, её били молотком, а когда размеры квадратиков удваивались, а их толщина уменьшалась в 4 раза, их разрезали на 4 части, получая листки толщиной с современный лист бумаги. Затем листки золота снова складывали в стопку, но вместо пергамента перекладывали специально обработанной оболочкой из бычьих кишок. Затем зажимали прессом и снова били молотком. Когда золото выступало из-за краёв, стопку разбирали, и все начиналось заново. Это был длительный и тяжелый процесс, выполняли его рабы, мастер лишь следил, чтобы не было прекоса пластин. В дальнейшем технологию ковки частично заменили вальцовкой, пропуская тонкие листочки через металлические вальцы, но это было уже в Средние Века. И кстати, также делают и сейчас…

Золочение предметов, до изобретения процессов электролиза в XIX веке (хотя по косвенным данным эту технологию применяли ещё в Древней Греции) использовалось амальгамирование. Для покрытия амальгамой (золото, смоченное ртутью) поверхности её накладывали на медные предметы или листы, ставили их в печь или нагревали над жаровней, ртуть испарялась, а золото прочно прикреплюсь к меди. Многие из тех, кто работал в ювелирных мастерских, умирали мучительной смертью от отравления парами ртути.

Способ амальгамирование использовали и на Руси для золочения куполов церквей и храмов.

Был и способ так называемого «Византийского рисунка». Там также использовалось амальгамирование — на горячую медную поверхность наносили черный лак, который затем соскабливали, делая определенный рисунок. Затем горячую поверхность натирали золотой амальгамой и в тех местах, где лак был удален золото прочно «сцеплялось» с медью, образуя красивый золотой рисунок на черном фоне.

Инки золотили предметы, проковывая и обжигая медь, в которой содержалось немного золота. Лист меди проковывался, затем отжигался, покрываясь черным оксидом меди, и снова проковывался и отжигался. Оксид меди удалялся кислыми соками растений, и лист все более и более обогащался золотом. В зависимости от степени обогащения цвет мог быть красным, розовым, желтым. Это способ золочения инки применяли в течение 2000 лет.

Еще один из способов изготовления золотых изделий кроме ковки и литья — это изготовление золотой (да и серебряной) проволоки. Наиболее древние образцы проволоки изготовлены либо тщательнейшей проковкой, либо резкой тонкого золотого листа. В Абидосе (Египет) при археологических раскопках был обнаружен браслет, состоявший из двух групп бусин, соединенных прядью свитых вместе золотой проволоки и …волоса. Причем диаметр проволоки был точно такой же, как и волоса — 0.33 мм.

Золотые нити для одежды в Египте уже умели изготавливать вначале третьего тысячелетии до н. э. (2755 — 2733 гг.), а во втором тысячелетии (1587—1518 гг.) изготавливали и серебряные нити (что сложнее, так как серебро менее ковкое и более ломкое, чем золото).

В Месопотамии около трех тысяч лет до н.э. ювелирное дело достигло больших высот. В городе Ур было изучено погребение царицы Шубад (XXIII — XXV век до н.э.). Одежда царицы была покрыта богатейшими украшениями из золота, лазурита, сердолика, а массивный головной убор состоял из золотой диадемы, венка из золотых листьев, золотых колец и трех золотых цветов. Диадема была изготовлена из тончайшей, диаметром 0.25-0.3 мм, проволоки, свитой в спираль. Вероятно, именно в Месопотамии, впервые использовали технику волочения золота, когда металл многократно (сотни и тысячи раз) протягивается через отверстия разной толщины — фильеры.

 

 

погребение Шубад ( Пу- Аби) Уре раскопал британский археолог Вулли в 1920гг. Вместе с царицей захоронили 25 человек. 

Реконструкция золотого головного убора великой царицы Шубад. Он оказался чересчур тяжелым и попросту раздавил голову царицы, поэтому восстановить ее облик было невозможно, жена археолога Вулли вылепила ее лицо, основываясь на чертах одной из ее фрейлин, принесенных в жертву.

В погребении еще были стеклянные цветы, венки, бусы, гребень, изделия из лазурита. Там же нашли прототип унитаза - резной трон-стульчак шумерской царицы и носилки с полозьями и львиными головами. 

 

В одном из шумерских мифов "Сошествие Инанны в подземный мир" говорится о том, что богиня должна была спуститься в царство своей сестры Эрешкигаль, богини мертвых. Инанна должна была пройти через 7 ворот, снимая каждый раз части своего царского одеяния и украшения. Пройдя последние, 7-е ворота, она оказалась совершенно нагой и беспомощной, как обычная смертная, и Эрешкигаль превращает ее в труп. Когда Инанна умерла, на земле остановилась жизнь, прекратилось рождение, не стало любви и боги стали принимать меры по возвращению Инанны. На обратном пути, вернув свои драгоценности, Инанна возвращает свою силу. Этот фрагмент мифа показывает, что в украшениях шумерской жрицы Пу-Аби скрыто гораздо больше значения и смысла, чем мы привыкли думать.

   Царицу, а может быть и жрицу Пу-Аби нашли всю усыпанную драгоценными украшениями - золотыми, серебряными, лазуритовыми, сердоликовыми, агатовыми и халцедоновыми бусинами, с большими золотыми серьгами и  в головном уборе из золотых цветов, инкрустированных индийским сердоликом и афганским лазуритом. На фото в правом нижнем углу - подвязка, в правом нижнем - браслет или манжета.

Амулеты-рыбки

У ее правого плеча лежали три длинные золотые булавки с лазуритовыми головками и амулеты: лазуритовый и два золотых в виде рыбок, 4-й - золотой в виде двух сидящих газелей.

Амулет в виде двух сидящих газелей (антилоп)

Амулеты в виде золотого сидящего быка  и теленка присутствовали в головном уборе Пу-аби. Размер этого бычка 1,5 х 1,5 см, прямо-таки прообраз наборных украшений типа trollebeads.

Золотая застежка

Пу-аби носила очень сложный головной убор, который был надет на какую-то большую основу, возможно на парик.

Предметов из лазурита в сочетании с золотом было больше всего в гробнице Пуаби. А, как известно, лазурит - это камень, который в Шумере не добывался, его могли привозить только из одного места - знаменитого по сей день Бадахшанского месторождения в Афганистане. Сейчас э

 

Образцы золотой проволоки были найдены и при изучении курганов и погребений V — IV веков до н.э. Северного Причерноморья, Поволжья, Урала и Зауралья.

На Алтае, на далеком плато Укок, жившие там племена кочевников, не умея плавить золото, в V веке до нашей эры умели делать уникальные изделия из золотой фольги, оборачивая ей кольца из меди и бронзы.

В раннем Средневековье в X—XIII веках волочение золотой проволоки было важной отраслью ювелирного дела, причем изготавливали не только золотую, но и медную, бронзовую и железную проволоки (из них делали булавки, застежки, иголки, гвозди и т.д.).

Техника изготовления золотых нитей и проволоки волочением была хорошо известна и мастерам Древней Руси. В IX—X веках в Киеве, русские золотых дел мастера изготавливали золотошвейные нити, а из толстой проволоки, диаметром 2-3 мм, делали браслеты, традиционные гривны (шейные обручи), и другие украшения.

 

А.А. Каздымкандидат геолого-минералогических наук, член МОИП

материал дополнен текстами и фотографиями. Компелляция моя- Даниил Носков.

s30556663155.mirtesen.ru


Смотрите также